Через район современной Астрахани с древних времен шли торговые пути персов и арабов. На протяжении нескольких столетий там возникали города хазар, половцев, монголо-татар. Первые письменные известия об Астрахани относятся к XIII веку, тогда среди татарских поселений упоминается деревня Аштархан на правом берегу Волги, в десятке километров от современной Астрахани. По мнению некоторых исследователей, близ современного города размещался Итиль - столица Хазарского каганата, разрушенного князем Святославом в 965 году.

В 1395 году Астрахань была сожжена войском Тамерлана. В 1459-1556 годах Астрахань - главный город Астраханского ханства и окончательно занята русскими войсками и присоединена к Русскому государству в 1557году. Основанием современной Астрахани является сооружение в 1558 году новой деревянно-земляной крепости на высоком Заячьем холме, омываемом Волгой и её рукавами.

Заселение Астрахани шло быстро: отдалённость края, потребность в рабочей силе привлекли массы русских переселенцев, образовавших вокруг города слободы: Сианову, Безродную, Теребиловку, Солдатскую, Ямгурчееву, поселившиеся в окрестностях города татары образовали Татарскую, армяне - Армянскую слободы.

В 1605-1606 годах Астрахань была захвачена и разграблена донскими и терскими казаками. К середине XVII века Астрахань - одна изпограничных крепостей Русского государства, охранявших устье реки Волги.

В 1670 году Астрахань была захвачена войсками С. Разина. А в 1709 году очень сильно пострадала от пожара.

С 1717 года Астрахань - центр Астраханской губернии, с 1785 года - областной центр Кавказского наместничества, с 1802 года - центр Астраханской губернии.

К концу XIX века в городе уже насчитывалось 2087 каменных и 7367 деревянных зданий; действовало 30 православных храмов, 6 армяно-григорианских церквей, а также мечеть, римско-католическая, лютеранская, раскольничья молельня, синагоги. В Астрахани было 203 улицы и переулка, большая часть которых была немощёной. Были открыты учебные заведения, богадельни, больницы. В 1885 в городе и его окрестностях насчитывалось 62 фабрики и завода. Среди городских промыслов выделялись рыболовство, садоводство (особенно разведение винограда) и огородничество.

В 1860-х годах в связи с развитием нефтепромыслов астраханский порт становится одним из крупнейших в России.

Во время Гражданской войны Астрахань приобрела ключевое значение, чем вызвала ожесточённые бои между противоборствующими сторонами за овладение городом.

С 1943 года Астрахань является центром Астраханской области.

Современная Астрахань - это крупный промышленный и культурный центр. Важнейший пункт перевалки грузов с железной дороги на морской и речной транспорт и наоборот.

Из ставки хана под названием Сарай – Бату Астрахань постепенно превращалась сначала в маленький посад с Кремлем, потом в важный форпост, оберегающий Россию от набегов степняков, а потом и в крупный город с широкими улицами, величественными соборами, торговыми дворами иноземцев - персов, индусов, голландцев, англичан. Несмотря на бурный XX век, Астрахань по сей день остается городом буквально дышащим историей.

История – это не только даты, это в первую очередь людские судьбы и характеры, необычные происшествия, интересные подробности, неизвестные факты.

Становление Архангельска​Первым дошедшим до нас документом о строительстве Архангельска является грамота Ивана Грозного от 4 марта 1583 года двинским воеводам Петру Афанасьевичу Нащокину и Алексею Никифоровичу Волохову — прозвищем Залешанин, которая повелевала «город делати» на Северной Двине «наспех» посошными людьми «по росписи и по чертежу», или, выражаясь современным языком, по технической документации, уже просмотренной и одобренной столицей. В Московской Руси существовал порядок, по которому строительство городов и особо важных объектов в городах осуществлялось по «чертежам», выполненным в столице: утвержденная царем смета-роспись рассылалась местным воеводам для исполнения. Не составлял исключения и Архангельск.Выполняя директиву, полученную сверху, царские воеводы Нащокин и Волохов в 1584 году поставили «одним годом» на правом берегу Двины на Пур-Наволоке вокруг монастыря вычесть архангела Михаила «Архангельский город деревянный». Это важное событие отражено в северных летописях — Холмогорской и Двинской. О том, что летом 1584 года город уже существовал, сообщает документ от 28 июня того же года, хранящийся в Государственном архиве Архангельской области. Место, на котором почти 426 лет назад был заложен Архангельск, представляло собой возвышенный глинистый берег, круто спускавшийся к Северной Двине.Композиционным центром города стал Михайло-Архангельский монастырь, расположенный в прибрежной полосе, покрытой сосновым бором. За потерю земли, попавшей в зону застройки города, монастырь получил компенсацию пашенными и сенокосными угодьями.Первыми жителями нового города стали ратные люди — 200 стрельцов, присланных из Москвы и Холмогор. Они составили гарнизон города-крепости. Правительство назвало «деревянную крепостицу» Новохолмогорском, но название это не привилось: жители устно и в челобитных упорно называли свое поселение «Архангельским городом» по монастырю того же имени. С 1613 года, когда царской грамотой город был отделен от Холмогор и получил административную самостоятельность, такое наименование официально закрепилось за ним, а несколько позднее город получил короткое, звучное и запоминающееся имя — Архангельск, хотя особого указа на этот счет не издавалось.В течение последующих трех лет севернее ограды на берегу реки были возведены для приема своих и иноземных купцов гостиные дворы — русский и немецкий, а также важня (амбар для взвешивания товаров). Еще раньше в городе была построена таможенная изба. Все это создавало необходимые условия для нормального ведения торговых операций и контроля за ними со стороны властей.Для полного городского ансамбля недоставало лишь посада — так называли в старину располагавшуюся за крепостной стеной торгово-ремесленную часть города. Посад был создан в 1587 году. В него насильно переселили 130 семей из окрестных сел и посадов. Причем большинство «перевезенцев» составляли крестьяне-пахари, не имевшие элементарных навыков коммерческой деятельности. Занимались они розничной торговлей продовольственными товарами, извозом и ремеслом. Для устройства дворов на новом месте и обзаведения хозяйством первые посадские люди Архангельска на пять лет освобождались от уплаты государственных налогов. Так было завершено создание нового русского города и порта в дельте Северной Двины.Устройство крепости и посада определило как границы, так и территорию Архангельска.Крепостное сооружение с примыкавшей к нему торгово-промысловой частью (предгородьем) занимало вместе с городским выгоном и гостиными дворами площадь в «полтретьи обежки малых», что составляло земельное пространство в 33 1/4 десятины, то есть примерно 36 гектаров.В грамоте об учреждении Архангелородского посада от 12 февраля 1587 года называются имена первых граждан нашего города: Гришка Заслонов, Юшка Мансуров, Нечайко Негодяев, Иванка Кирьянов, Аксенка Афанасьев, Иван Иванов сын Косицына, Гришка Никифоров сын Овцына, Гришка Иванов сын Ивашева, Яков Якимов сын Артемьева, Васька Терентьев сын Подносова, Давыдка Васильев сын Микишина, Пантелейка Иванов сын Ильина, Истомка Яковлев сын Беляева и др. Одновременно с образованием посада в Архангельске открылся морской торговый порт, и сюда была перенесена вся морская торговля с иностранцами из Корельского, или Никольского, устья Северной Двины. Архангельск стал единственной гаванью Русского Севера, куда иностранцы могли привозить свои товары и где им разрешалось закупать товары, доставленные из внутренних областей страны.Интересные сведения о ранних городских постройках и первых гражданах города содержатся в писцовой книге Мирона Вельяминова, составленной в 1622—1624 годах, то есть спустя около сорока лет после основания крепости. По его описанию, «город Архангельский деревянный... рублен в две стены». Пространство между стенами заполнили песком и мелким камнем. Снаружи замок обмазали глиной. Стена пересекалась семью башнями с шатровыми тесовыми крышами, из которых четыре стояли по углам: Спасская, Вознесенская, Северская и Рождественская. С северной, южной и западной сторон в город вели ворота: Архангельские, Воскресенские, Покровские, над которыми возвышались воротные башни того же наименования. По-кровские ворота открывали выход к Двине и назывались водяными.Длина ограды с боевыми башнями и воротами составляла 417 саженей (около километра). На вооружении крепости находился пушечный наряд из тридцати артиллерийских стволов. Боеспособность города усиливалась окружавшим его с трех сторон острогом (палисадом из вертикально поставленных бревен, вверху заостренных) с башнями и воротами.Следовательно, Архангельский город имел две линии обороны: внешнюю — передовую (острог) и внутреннюю — в виде самого детинца. Весь комплекс оборонительных сооружений опоясывал с трех сторон ров, а в нем «ставлен тын» (частокол). Впереди рва находились надолбы (бревна, врытые в землю наклонно). Четвертая сторона прикрывалась рекой и укреплялась ряжем.Первый архангельский кремль был оригинальным памятником деревянного русского оборонного зодчества. Французский купец Жан Соваж, видевший городскую ограду спустя два года после возведения, записал в своем путевом дневнике: «Она составляет замок, сооруженный из бревен заостренных и перекрестных; постройка его из бревен превосходна: нет ни гвоздей, ни крючьев; но все так хорошо отделано, что нечего похулить, хотя у строителей русских все орудия состоят в одних топорах; но ни один архитектор не сделает лучше, как они делают». Детинец, в дельте Северной Двины обеспечивал надежную защиту края от экспансионистских устремлений скандинавских феодалов и западноевропейских захватчиков.Крепость имела форму трапеции, в которой наибольшей стороной был западный, двинской берег — 128 саженей. Длина стены, обращенной на восток, не превышала 118 саженей. Боковые стороны имели от 80 до 90 саженей. В соответствии с современными ориентирами древняя крепость со всеми ее фортификационными сооружениями простиралась от берега Северной Двины на западе до Троицкого проспекта на востоке, от памятника Петру I и 4-й школы на севере до строящегося ныне Михайло-Архангельского кафедрального собора на юге и ограничивалась ручьями, которые текли из болота к реке по теперешним улицам Воскресенской и Карла Либкнехта. С Ломоносовского проспекта начиналось извечное болото, или, как называли его местные жители, мхи, покрытые кустарником и низкорослым жидким сосняком. Казалось, что болотистой тундре не было ни конца, ни края...Внутри крепости в невероятной тесноте размещались, помимо Архангельского монастыря, две церкви и кельи с хозяйственными постройками, съезжая изба, или воеводская канцелярия, государевы житницы для выдачи служилым людям хлебного жалованья, тюрьма, воеводский дом и двор «городового приказчика» (коменданта), а также 11 амбаров и около сотни «жилецких избушек» на случай «осадного сидения». Здесь же среди этой мозаики деревянных построек находился «зелейный двор» (пороховой погреб), где хранилось оружие, свинец и государева «пороховая казна».С северной стороны к городу примыкали русский и немецкий гостиные дворы «на приезд русских и немецких гостей и торговых людей» с множеством государственных и частновладельческих помещений «на поклажу товаров». На территории немецкого двора было 119 амбаров «заморских гостей», не считая жилых и хозяйственных построек. На русском дворе находилось 84 амбара и 32 лавки.У гостиных дворов стояло две церкви, а ниже, в торговых рядах, 70 лавок архангельских и холмогорских купцов. Со всех служб и промыслов Архангельск вносил в казну 210 рублей городового сбора, что составляло около 3000 рублей на деньги конца XIX века. Это помимо экстренных, пятинных денег, которые также были значительны. Историк, 16 Feb 2014#1ЦитироватьИсторикНовичокЗа южными и восточными стенами крепости начинался посад с хаотически расставленными постройками служилых и гражданских лиц, с подворьями северных монастырей и Преображенской церковью, ровесницей города, на двинском берегу. По теперешней планировке города посад располагался вдоль Троицкого проспекта между улицами Свободы и Володарского. На участке от улицы Карла Либкнехта до южного рубежа посадские дворы тянулись к реке и густо заполняли узкую береговую полосу, вплотную прижимаясь друг к другу.К началу XVII века в посаде сложились слободы, разделявшиеся по сословному и профессиональному признаку: стрелецкая, пушкарская, затинная и жилецкая. В слободах появились улицы-проходы между рядами домов. Сведения об улицах посчастливилось обнаружить в делах фонда Михайло-Архангельского монастыря. В документе от 28 мая 1627 года упоминается новая изба горожанина Нестора Иванова Искрина, расположенная «в жилецкой слободе в Васильевы улице Белоносова». Это первая известная нам архангельская улица. Купчая от 27 февраля 1670 года называет Перечневу улицу в Стрелецкой слободе. В отступной стрельца Семого Федора Шитукова (1672) упоминается Боровиковская улица в той же слободе. Встречается в документах тех лет и Панахина улица в Стрелецкой слободе.Многие архангельские улицы имели тогда название, подаренное им знатными уличанами или первыми насельниками. В частности, удалось установить, что оставил улице свое имя первожитель Панаха.В районе выхода на нынешнюю набережную Северной Двины улиц Попова и Логинова строились «немцы» — так называли в старину всех иностранцев, кроме поляков. Сложилось поселение, получившее название Немецкая (иноземческая) слобода. На севере она доходила до современной улицы Гайдара.Панораму Архангельска дорисовывают таможня, разместившаяся на «пригоре» двинского берега, и построенные рядом с нею две важни, кабак, квасной откуп, баня, сальные ямы, амбары и лавки. Невдалеке на берегу реки стояли также кузницы и две ветряные мельницы.Посад​Городское, или посадское, население Русского государства XVII века делилось по официальной терминологии на «лучших», «середних» и «молодших». Эта градация отражала классовые отношения в русском городе. «Лучшие» люди, то есть богачи, ворочали большими капиталами, распоряжались судьбами посада и эксплуатировали «молодших» — городскую бедноту. «Середние», промежуточные «по достаткам и промыслам» слои, постепенно размывались, пополняя ряды полярных групп, главным образом бедноты.Согласно вельяминовской описи, в Архангельске на посаде было 114 дворов тяглых посадских людей, то есть дворов торгового и промыслового населения, которое несло «государево тягло» — платило правительству подати. В этих дворах проживало 170 постоянных налогоплательщиков при общем количестве городских жителей 447 человек. Среди тяглых дворов значилось 2 «лучших» двора, 26 «середних» и 86 «молодших». Любопытная статистика! Она свидетельствует о начале классовой дифференциации архангельского посада. Характерно, что дворы «молодших», находившиеся на нижнем этаже соци-альной пирамиды, составляли подавляющее большинство.Помимо тяглых на посаде находилось 34 «беломестных» двора монастырей и «приказного чина служителей» и 7 немецких хозяйств, пользовавшихся налоговыми привилегиями. Наметились типичные для русского города той поры противоречия — антагонизм между богатеями и малоимущими, с одной стороны, и борьба всех посадских тяглецов с владельцами белых мест, освобожденных от уплаты государственных податей и стеснявших развитие посада — с другой.Развивались и специфические противоречия, присущие морскому пограничному торговому центру, каким являлся Архангельск. Число иноземцев в городе непрерывно росло. К 1664 году количество «немецких» домохозяев на посаде увеличилось до 18, в 1678 году их было 24, а в 1693 году — уже 29. То, что иностранцы пользовались налоговыми льготами за счет посада, вызывало раздражение и неприязнь к ним тяглецов. До нас дошло челобитье от 12 марта 1664 года «всех посадских людишек Архангельского города» на торговых иноземцев голландской, гамбургской и бременской земель. Горожане писали царю Алексею Михайловичу, что заморские гости поставили и продолжают ставить на городских тяглых местах «свои выставочные дворы» с амбарами, погребами и выносными поварнями, а податей за отторгнутые от посада земли не платят, перекупками и перепродажами товаров наносят ущерб торгующей братии. Правительство вняло жалобам тяглого люда. В том же году «немцев» лишили налоговых привилегий и обязали платить дворовую подать в посаде.Наконец, в Архангельске содержался стрелецкий отряд, не уступавший по численности штатскому населению, а в отдельные периоды превосходивший его. В 1622—1624 годах в стрелецкой слободе насчитывалось 205 дворов, в то время как общее количество дворов на посаде было около 370. В 1647—1648 годах гарнизон крепости состоял уже из тысячи стрельцов, 11 пушкарей и 20 затинщиков.Город имел полувоенный вид. Стрельцы, особенно в летние месяцы, когда в связи с увеличением опасности Архангельску численность их возрастала, размещались в домах горожан. В свободное от несения службы время они занимались торгово-промысловой деятельностью и не уступали в этом искусстве посадским старожилам. Последним оставалось единственное доступное им право изливать негодование — забрасывать правительство жалобами на постояльцев, от которых в домишках им чинилось «великое утеснение», а в промыслах — «помешка». Архангельск одевается в камень​В эпоху Архангельска-деревянного город часто менял свой вид. Причиной этого были опустошительные пожары, превращавшие в пепел деревянные постройки. До Октябрьской революции Архангельск выгорал около двадцати раз. Поэтому от времени основания города в нем не осталось ни одного здания, ни одной деревянной чурки — все унес огонь...Первый большой пожар произошел в 1611 году. В огне сгорели на посаде слободы стрелецкая, пушкарская, жилецкая и частично затинная. Посадские разбрелись по деревням.Пожар 1611 года открыл серию «огненных запалений». Очередное несчастье обрушилось на город в 1636 году — сгорели Михайло-Архангельский монастырь, участок крепостной стены и много казенных и частных домов, включая воеводский двор. Чтобы разрядить скученность построек, пришлось вывести монастырь за посад в Нячеры, как назывался район между нынешней улицей Урицкого и железнодорожным мостом.В 1647 году в море деревянных построек появилась первая в Архангельске «каменная палатка» для государевой «зелейной казны». Пороховой амбар, отличавшийся архитектурой сугубо утилитарного сооружения, построили московские стрельцы и столичные мастера.Между тем Вулкан, как называла древнеримская мифология бога огня, продолжал свирепствовать. Безжалостный пожар 1667 года дотла уничтожил гостиные дворы. В 1669 году пламя выжгло до почвы крепость с правительственными зданиями, государевыми житницами, лавками и амбарами. Без крепости и гостиных дворов Архангельск стал похож на большую деревню.Истребительные пожары 60-х годов вынудили правительство перейти к огнестойкому каменному строительству. Первоначально планировалось возвести из камня и кирпича кремль и гостиные дворы, в первую очередь дворы. Но в дальнейшем в целях экономии крепость решили восстановить в деревянном исполнении, а каменные гостиные дворы сделать с башнями и зубцами по стенам, чтобы они могли выполнять, кроме торговых, и оборонительные функции.В 1672 году на прежнем «городовом» участке выстроили деревянную крепость со стенами вышиной в три сажени, с двумя воротами и девятью восьмиугольными башнями. В окружности крепость имела 395 саженей. Башни были вооружены артиллерией. В крепостном арсенале хранился неприкосновенный запас пороха. В 1683 году его было 1000 пудов, в том числе пушечного 684 пуда.В 1668 году на месте сгоревших начали строить каменные гостиные дворы между современными улицами Воскресенской и Свободы. Главные финансовые затраты возложили на девять торговых городов: Вологду, Каргополь, Устюг, Сольвычегодск, Чаронду, Вагу, Вятку, Кевролу и Мезень. Производство основных строительных материалов организовали на месте: кирпич делали в Кузнечихе и Нячерах, бутовый камень ломали и известь обжигали в Орлецах, бревна заготовляли в окрестных лесах и водой доставляли на строительную площадку.Сложнее обстояло дело с каменщиками, которых в Архангельске не нашлось. Их в количестве 112 человек должны были прислать Вологда, Ростов, Ярославль, Переславль-Залесский, Белоозеро, Кострома и другие города, освоившие каменное строительство. Такого количества специалистов было явно недостаточно, многие из них к тому же не прибыли на стройку. Так, в 1670 году не явились в Архангельск 48 каменщиков. Как выяснилось, одни из них «померли, а иные... от хлебной скудности все разбежались неведомо где». Правительство применяло суровые меры по отношению к «нетчикам»: приказывало ловить, наказывать и направлять в Архангельск, а «жен их и детей метать в тюрьму до нашего великого государя указу». Историк, 16 Feb 2014#2ЦитироватьИсторикНовичокОдновременно приняты были энергичные меры к обучению каменному делу добровольцев из числа местных жителей. В 1671 году на стройку прибыли 69 приписных специалистов, 29 каменщиков прислали северные монастыри Сийский и Николо-Корельский, да 39 горожан и холмогорцев стали обучаться новой профессии. В 1673 году в Архангельске трудились 82 опытных каменщика, 27 вольнонаемных мастеров и 103 ученика. При этом вместе с каменщиками ежедневно работало от 200 до 450 подсобников, взятых по вольному найму. Работа была тяжелая, заработная плата мизерная. Квалифицированный каменщик получал в день 6—8 денег (деньга — полкопейки), разнорабочий — 5—6 денег. Измученные непосильным трудом, валились от усталости приезжие люди, разбегались местные работные.По городам и селам Поморья разносился клич биричей, сзывавший охочих людей (добровольцев) из числа тех, кому «каменное дело за обычай» и поденщиков подряжаться «вольною ценою» на стройку, кипевшую на двинской набережной. Как не похожа была северная окраина государства на великорусский центр! Там господствовали порядки Соборного уложения 1649 года, крестьяне были крещеной собственностью помещиков. А Север был классическим районом свободного (черносошного) крестьянства. Мужик не носил здесь крепостного ошейника. Он оформлялся на работу по найму и получал на руки заработную плату.Строительством гостиных дворов руководил талантливый московский архитектор Дмитрий Михайлович Старцев. Скупые на комплименты официальные документы характеризуют его как человека, который «в каменном деле силу знает». За свои труды Д. М. Старцев получал «поденного корму» по 8—10 денег. Прибыв в Архангельск в 1671 году, он исправил ошибки своего предшественника Матиса Анцына и руководил грандиозной всероссийской стройкой до ее завершения.Строительство гостиных дворов закончилось в 1684 году — к 100-летию основания Архангельска. По архивным материалам «сия крепость... имела вид продолговатого четвероугольника... длиною с речной стороны 202 и с восточной 185, шириною от полуденной стороны 100 и от полуночной 98, а всего содержала в окружности 585 сажен, была о двух этажах с башнями по углам, и две по середине на западной и восточной сторонах; разделялась во внутренности на три части стенами, из которых верхняя часть называлась русским гостиным двором, а нижняя, по течению реки Двины, немецким гостиным двором, в коем верхние палаты на набережном фасе занимала портовая таможня, и некоторые находились под клажею купецкою... Средняя же часть между теми гостиными дворами, на набережную сторону, с бойницами и башнями, именовалась крепостная».Стало быть, гостиные дворы состояли из трех частей, окруженных общей двухэтажной стеной. Центральная часть называлась каменным городом, или крепостью, южная — русским, северная — немецким гостиным двором. Все три секции сообщались между собой внутренними входами, и каждая из них имела проезжие ворота к берегу по западному фасаду. В стенах дворов размещались торговые, складские и жилые помещения. В общей сложности их было более двухсот. Крепость этих помещений не имела. В лицевой части немецкого двора находилась таможня.Весь комплекс сооружений имел шесть башен с различным количеством ярусов огненного боя. Четыре круглые стояли по углам здания и назывались «наугольными». Они выступали за линию стен, что давало возможность фланговым огнем перекрывать подступы к дворам со всех сторон. Собственно крепость имела всего лишь две башни. Одна из них четырехгранная «раскатная» Орловская являлась, как выражаются специалисты, архитектурной доминантой всего сооружения. Самая высокая (со шпилем высота башни достигала 40 метров), оформленная нарядным декором, Орловская башня находилась в центре двинской набережной над главными проезжими воротами. На «моховой стороне» возвышалась противостоящая ей башня с проезжими воротами, которые вели в слободы. На вооружении боевых башен крепости имелись пушки и пищали. В крепостной стене были прорезаны бойницы.Архангельские гостиные дворы имели величественный вид. Внушительные и изящные, монументальные и легкие, они покоряли красотой силуэта, симметрией и совершенством пропорций. Гигант былых времен символизировал собой высокий уровень развития русской архитектуры, строительного искусства и изумительное мастерство народных умельцев-градодельцев. Дворы совмещали в себе характерные черты крепостной, монастырской и гражданской архитектуры XVII века. Сооружение почиталось за крепость и вместе с тем было самым большим гостиным двором Русского государства того времени. Здесь производился оптовый торг с «заморьем», то есть странами Западной Европы. Соединяя в себе торговый центр с кремлем, гостиные дворы подняли авторитет Архангельска во внутренней и международной торговле и надежно защищали город от всяких военных случайностей.Изменив архитектурно-художественный вид Архангельска, гостиные дворы сыграли и определяющую роль в дальнейшем формировании архитектурного облика города. Их градообразующее значение сказалось в том, что отныне к гостиным дворам привязывались дороги и улицы, к ним лепились госу-дарственные здания и «обывательские строения». Город разрастался.Характерной особенностью застройки Архангельска явилось расположение домов и улиц вдоль реки. К концу XVII века город вытянулся в длину на 5—6 километров и достиг на севере Кузнечихи. А в ширину он не превышал 700—750 метров. Поперечные улицы просматривались: с набережной Двины был виден противоположный конец улицы, обрывавшейся возле безбрежного торфяного пустыря.Строительство гостиных дворов явилось для северян своеобразной школой каменного зодчества. В конце XVII века разворачивается первый тур культового каменного строительства: возводится кирпичная соборная церковь Михайло-Архангельского монастыря, закладываются Рождественская и Воскресенская церкви. Остатки гостиных дворов, этого совершенно уникального творения ума и рук человеческих, сохранились до наших дней (дом № 86 по набережной Северной Двины). Составлен проект реконструкции здания. Предусматривается использовать его как музейное помещение. Беломорская торговля и Архангельский порт XVII века​Внешняя торговля XVII века — блестящая страница в истории северного порта. Не прибегая к гиперболам, скажем — во внешней торговле допетровской Руси Архангельск был первым городом, жемчужиной державы. Он сыграл видную роль в разрушении экономической замкнутости и разобщенности, в формировании и развитии всероссийского рынка и внешнего рынка России XVII века. Вместе с тем внешняя торговля через Архангельский порт в период его расцвета оказала заметное влияние не только на хозяйственное развитие страны, но и на ее международное положение, и внешнюю политику правительства.В конце XV — начале XVI века в основном завершился процесс образования Русского централизованного государства. Он сопровождался бурным подъемом экономики и культуры. К середине XVI века в стране появилось много новых городов. Возросло общественное разделение труда: городское ремесло отделялось от сельского хозяйства, развивалась и углублялась специализация районов на производстве отдельных видов продукции. Скапливался прибавочный продукт, и, как следствие этого, расширялось товарно-рыночное обращение.Вместе со всей страной рос поморский Север. В составе Русского национального государства он был одним из передовых районов, развивавшихся по восходящей линии. Широкий размах получили здесь солеварение, смолокурение, рыболовство, железоделательный, слюдяной, звериный, морской и лесной промыслы. Успехам производственной деятельности северян содействовало отсутствие помещичьего землевладения, наличие неисчерпаемых природных ресурсов, а также то обстоятельство, что края не коснулось запустение Московского уезда, Псковской и Новгородской земель, вызванное Ливонской войной, опричниной и хозяйственным разорением 70—80-х годов XVI века. Скорее наоборот, новый приток населения из южных районов, вызванный упомянутыми причинами, содействовал дальнейшему развитию производительных сил Европейского Севера России.Во второй половине XVI века в Поморье складывается большой областной рынок, охвативший Подвинье, Корельское побережье и Заонежье, земли Великого Устюга и Вычегодские, бассейны рек Пинеги, Мезени, Печоры. Поход Ермака привел к включению в поморский рынок Западной Сибири, откуда через Сольвычегодск стали поступать экспортные товары в Архангельск. Из нашего города они вывозились за рубеж. Историк, 16 Feb 2014#3ЦитироватьИсторикНовичокЧего только не было в Беломорье: пушнина, ворвань (продукты морских промыслов), соль, семга, треска... Восхищаясь богатством края, Ричард Ченслер писал своим хозяевам: «Там добывают рыбий зуб; рыба эта называется морж». Его соотечественник Антоний Дженкинсон пополнил список товаров новыми наименованиями: «...русские выделывают много дегтя, смолы и золы из осины». Все эти и другие товары поступали на местный рынок. Центром рынка вначале были Холмогоры, а затем Архангельск.Во второй половине XVI века поморский рынок вступает в интенсивные деловые связи с подобными ему рынками Новгородской земли и Замосковного края. Новгородскую и Псковскую земли Ченслер характеризует как районы, славящиеся высококачественным льноводством и коноплеводством, воском и медом. Процветало там и кожевенное производство. Новгородские кожи и лен, и особенно ткани из него, вывозились не только в Поморье, но и за границу.В XVI веке возросло экономическое значение Москвы, которая превращается не только в политический, но и в ремесленный и торговый центр России. В Москве делали оружие и ратные доспехи, иконы и другие церковные предметы, различного рода ювелирные вещи. Развито было ремесло, обслуживавшее «рядовых людей» — простых промышленников и пахарей: гончарное, портновское, кожевенное. В Москву приезжали с товарами и за товарами не только из близлежащих мест, но за 1000—1500 километров. Поморье присылало сюда пушнину, соль, рыбу ценных пород. На Север из Москвы и через Москву шли обозы с хлебом.Таким образом, во второй половине XVI века складывались региональные (областные) рынки — устанавливались и налаживались торговые связи между ними. Иными словами, создавались экономические предпосылки для формирования единого всероссийского рынка.Главную роль в образовании всероссийского рынка сыграла внутренняя торговля. Однако не следует преуменьшать и значение внешней торговли России, средоточием которой в XVII веке было северное Поморье.В 1581 году шведы взяли Нарву. Россия лишилась «нарвского мореплавания» и была отрезана от Балтики. С этого времени и до начала XVIII века, когда наша страна имела доступ лишь к одному Белому морю, продолжался расцвет беломорской торговли и города Архангельска. До основания Петербурга (1703) Архангельск был нашим единственным «окном в Европу» и главными «морскими воротами Российского государства» за границу, основным пунктом контактов между русским и западноевропейским купечеством. Вся отпускная торговля «по божьей дороге океану- морю» шла только через Архангельскую гавань, которая как магнит притягивала к себе корабли под флагами морских наций. В весенне-летние месяцы Архангельский порт встречал купцов английских, голландских, гамбургских, бременских, шведских, датских, французских... Он был основным центром, через который совершался круговорот товаров, привозимых из Европы и отвозимых туда, местом притока и истока товарной массы. Во избежание нападения пиратов зарубежные торговые транспорты с грузом заморских вещей приходили в Архангельск партиями в сопровождении военного конвоя. В это же время сюда в барках, дощаниках, насадах, на плотах прибывали по Северной Двине предназначенные для экспорта предметы русской добывающей промышленности. Из Мезени, Онеги, с Соловков спешили в Архангельск по морю кочмары и шняки с товарами северной продажи. Из Устюга доставлялась сибирская пушнина. Напротив гостиных дворов находилась городская гавань. Здесь на 250 метров от берега были выдвинуты в реку деревянные мосты — английский, голландский и русский, у которых становились под выгрузку (или погрузку) транспорты. Амбары и склады гостиных дворов заполнялись всевозможными товарами. Начиналось торжище, оптовая и меновая торговля, в которой участвовали иноземные гости и представители русского торгового мира — богатые купчины, съезжавшиеся со всей страны. Иногда торговообменные и покупные операции производились прямо на иностранных кораблях без их разгрузки.Торговое время называлось ярмаркой. Архангельская ярмарка длилась обычно три месяца — с июня до сентября. Осенью торговый бум спадал. От причалов порта отходили суда, увозившие в Европу предметы «русского торга»: продукты животноводства (сало, мясо, масло), техническое сырье (лен, пеньку, коноплю), хлеб, кожи, поташ, смолу, ворвань, мед, воск, рыбу, рыбий клей, свиную щетину и т. д. Важной статьей вывоза была пушнина, особенно шкурки «царя мехов», как называли соболя. Во второй половине XVII века ежегодно уплывало за море пушнины почти на 100 тысяч рублей и всякого рода кож на 371 тысячу рублей. Около одной трети всего торгового вывоза давал беломорский район.Поскольку Россия не имела до XVIII века своего морского флота, вся внешняя торговля в северных морях находилась в руках иностранцев и осуществлялась на их судах. Статьи импорта составляли изделия из золота и серебра, жемчуг, посуда, галантерея, москательные и аптекарские товары, испанские и французские вина, пряности (особенно перец разных сортов), изюм, инжир, лимоны, чай, сахар, шерстяные и шелковые ткани, писчая бумага, краски, белила, иголки, булавки, а с конца XVII — начала XVIII века к ним добавились вызванные военными нуждами России стратегические товары.Привозные товары бытового и хозяйственного назначения отправлялись на всероссийский рынок. По Северной Двине, являвшейся основной транспортной магистралью, связывавшей Беломорье с Волжско-Окским междуречьем, их довозили до Устюга Великого, а оттуда реками Сухоной и Вологдой - до города Вологды.Вологда была главным перевалочным пунктом между Архангельском и потребителями покупных, а также поставщиками русских товаров. Там поступавшие из Архангельска товарные партии перегружались на сани или колесный ход и гужом развозились по городам и весям страны для розничной продажи. Основная их масса шла в Москву через Ярославль, Ростов, Переяславль. В столицу отправлялись и обозы с товарами, купленными «на великого государя». Историк, 16 Feb 2014#4ЦитироватьИсторикНовичокНа главных этапах московско-архангельского тракта иностранцы устраивали свои фактории, где продавали заморские изделия. Зимой экспортные товары стекались из Московского центра, с Поволжья, Украины и из Сибири в Вологду, где их хранили на складах до полой воды, а весной «судовым ходом» отправляли в Архангельск. В зимнюю стужу Вологда кипела торговой жизнью. Наоборот, летом в Москве, Вологде, Ярославле и других торговых городах наступало затишье. Местные купцы и их приказчики, а также состоятельные покупатели скакали по тракту или спешили водным путем в Архангельск на ярмарку, где бурлил торг — внутренний и внешний. В XVI—XVII веках в заграничной беломорской торговле через Архангельский порт участвовало 70 русских городов, среди них Москва, Владимир, Суздаль, Вязьма, Серпухов, Смоленск, Тула, Калуга, Брянск, Воронеж, Ярославль, Симбирск, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Астрахань, Саратов, Кострома и другие, а также Дон, Яик, Украина, Сибирь. Юфть прибывала из 25 городов, пенька и пряжа пеньковая и кудельная — из 18, сало говяжье топленое — из 13, щетина — из 9, масло семенное и семя льняное — из 5 городов. Высылала в Архангельск товары для заграничного отпуска и казна. Сам царь был первым купцом России. Он продавал лучшие меха и покупал драгоценности. Правительство Ивана IV установило государственную монополию на торговлю хлебом, икрой, ревенем, смольчугом, поташем и т. д. Торговать этими «заповедными» товарами могли только царь и казна. С 1600 по 1658 год торговля через Архангельск увеличилась по числу прибывших иностранных судов более чем в три раза. Некоторое сокращение судооборота порта произошло в конце 60 — начале 70-х годов, что было вызвано отменой привилегий иноземным купцам, главным образом англичанам, которые до этого господствовали в беломорской торговле. В 1649 году, воспользовавшись как предлогом революцией в Англии, русское правительство выслало английских купцов из России, ликвидировав все их льготы. Когда последние попробовали протестовать, царь Алексей Михайлович пояснил, что с тем народом, который «недоброе дело сделал и доброго короля своего Карлуса до смерти убил», он, Алексей Михайлович, государь и самодержец всея Руси, никаких дел иметь не желает. И англичанам был закрыт въезд внутрь России. Отныне они могли торговать только в одном Архангельске при условии уплаты двойной пошлины. Это усилило позиции конкурентов англичан — голландцев. Если до XVII века английских кораблей ежегодно прибывало в Архангельск больше, чем голландских, то в 1658 году из 80 судов, посетивших Архангельск, английских было всего лишь четыре. Продолжая протекционистскую линию на ограждение русского купечества от конкуренции иноземцев, Новоторговый устав 1667 года увеличил размер пошлин, взимаемых с иностранцев при продаже и перевозке товаров, и запретил им как розничную торговлю с населением, так и покупку товаров непосредственно у производителей. Все эти сношения могли осуществляться теперь лишь через русских купцов. Окончились красные дни купцов заморских. Это и привело к заминке, но, как видно из статистических данных, она носила временный характер. После 1670 года количество иностранных судов, приходивших в Архангельск, вновь стало увеличиваться.Стремительно рос грузооборот и товарооборот порта. В 1653 году из Архангельска вывезли за границу товаров (без пеньки и шелка) на сумму 1151 тысяча рублей, что составляло в переводе на деньги конца XIX века более 18 миллионов рублей. Парадоксально, что при такой бурной деятельности архангельской ярмарки сумма валового оборота горожан в конце XVII века не превышала 6—10 тысяч рублей в год. Торговым капиталом ворочали иноземцы и иногородние толстосумы, а местные посадские были сиротами в своем городе. Они занимались лишь мелочной куплей и продажей.Все товары — русские и иностранные — «досматривались» в порту таможенниками, и с них взималась положенная по

История города Артемовска, раньше называвшегося Бахмутом, ведет свой отсчет с 1571 года. Именно тогда царь Иван Грозный для отпора крымским татарам и защиты южного рубежа государства приказал создавать пограничные сторожи по рекам Айдар и Северский Донец. В письменных источниках за этот год упоминается Бахмутская сторожа – 6-я по счету из семи, расположенная «усть Черного Жеребца, от Святогорской сторожи полднище».

В XVII веке торский казак И.Бирюков открыл соленые рапные озера у реки Бахмут. В 1701 году царь Петр I приказал построить здесь деревянную крепость. Дальнейшая судьба Бахмута связана с соледобычей.

К концу XVIII века Бахмут утрачивает значение центра соледобычи и крепости. В 1782-1783 годах закрываются сначала солеваренный завод, а потом и крепость. Но Бахмут по-прежнему продолжают считать старинным центром добычи соли. Поэтому соль становится частью герба Бахмута, утвержденного 2 августа 1811 года: алхимический знак соли между зеленым и черным полями. Зеленый цвет верхнего поля герба символизирует плодородие бахмутской земли, черный цвет нижнего поля символизирует богатства недр.

После отмены крепостного права началось бурное развитие промышленности в Бахмуте и приток иностранного капитала. В 70-х годах XIX столетия в городе строятся такие заводы как стекольный, гвоздильно-костыльный, алебастровый, кирпичный. В 1874 году купец 1-й гильдии И.П.Скамаранга открывает солеварочный завод, дававший 2 млн. пудов соли в год. С 1879 года начинают строиться соляные шахты различными акционерными обществами. В 1885 году соляные шахты Бахмута давали 70% от общерусской добычи соли. Большое значение для Бахмута имело сооружение железных дорог Харьков-Мариуполь, Харьков-Попасная, строящихся с 1878 года. В начале XX столетия в Бахмуте развивается сеть банков, появляются первые металлообрабатывающие заводы.

Важное место в жизни города занимали ярмарки. В Бахмуте ежегодно проводилось 3 ярмарки. Оборот одной ярмарки составлял 78 тыс. рублей серебром, т.е. в 3 раза превышал среднегубернский показатель. Поэтому в Екатеринославской губернии Бахмут выделялся как ярмарочный центр. Ярмарки были приурочены к церковным праздникам. Основной ярмаркой была Петропавловская – проводимая в конце июня.

После революции и гражданской войны одной из важнейших задач стало восстановление соляных шахт, на которых производство соли упало в три раза в сравнении с 1913 годом и составило всего 170 тыс. тонн.

25 ноября 1920 года Бахмут стал центром Донецкой губернии. В 1923 году в городе действовало 12 мелких промышленных предприятий: «Победа труда», стекольный, алебастровый, кирпично-черепичный, 3 чугунолитейных, механический и рудоремонтный, обувная фабрика.

В 1924 году после гибели известного революционера Артема (Ф.А.Сергеева) город стал называться Артемовском. В конце 20-х годов начинается строительство керамико-трубного завода, алебастрового комбината, новых цехов стекольного завода, швейной и кожевенной фабрик. К концу первой пятилетки общий объем промышленного производства превысил 100 млн. рублей.

С первых дней Великой Отечественной войны промышленность города стала выпускать военную продукцию: снаряды, снарядные ящики, телогрейки, сапоги и ремни для солдат. С приближением к Артемовску линии фронта часть оборудования крупных предприятий была эвакуирована на восток. Во время оккупации города был нанесен материальный ущерб, который исчислялся суммой более 457 млн. рублей.

В первые дни оккупации гитлеровцы расстреляли и замуровали в алебастровых выработках тысячи горожан. Зверства захватчиков вызвали ожесточенное сопротивление патриотов. В городе и районе действовали подпольная группа А.А.Колпаковой, партизанский отряд И.Г.Чаплина.

После освобождения города (5 сентября 1943 года) началось восстановление его промышленности. К началу октября уже работало 15 предприятий.

В начале 50-х годов развернулось строительство первого в Украине завода по обработке цветных металлов. Он был сдан в эксплуатацию в 1954 году. Вступила в строй швейная фабрика имени 8 марта и предоставила рабочие места 2,5 тысячам рабочих. Расширились цехи завода «Победа труда» по производству резцов, электродов, цепей, начал работать Артемовский завод шампанских вин.

Развитие промышленности позволило улучшить и социально-культурную сферу. В 60-е годы были построены новый кинотеатр «Космос», центральная поликлиника, а с 1968 года по городу пошли троллейбусы. Каждые пять лет в городе вводились в строй 2 школы, 3-4 детских сада.

1990-годы отразились на городской экономике, внесли в нее коррективы, но не остановили ее развития. Вступила в строй новая обувная фабрика, построен путепровод, осваиваются новые производства, развивается частное предпринимательство. Несмотря на падение объемов капиталовложений в жилищное строительство, в Артемовске лишь в конце 1990-х годов введено в строй 35 тыс. квадратных метров жилья, десятки торговых предприятий. Город продолжает благоустраиваться, остается одним из самых зеленых в области и с уверенностью смотрит в будущее.

Прогулка по Артемовску

История Бахмута – Артемовска ведет свое начало из глубокой старины. В 1571 году в росписи Донецких сторож упоминается Бахмутская сторожа «усть Черного Жеребца, от Святогорской сторожи полднище».

Около 1683 года Емельян Бирюков открыл соляные озера близ речки Бахмут, и донские казаки стали вываривать соль «наездом», то есть сезонно. А в 1697 году здесь возникло постоянное поселение солеваров – Бахмутская слобода.

Затем, в 1703 году, для защиты от татарских набегов была построена деревянная крепость, которая стала важным оборонным пунктом на южной границе Российского государства. В 1704 году это поселение было приписано к Изюмскому слободскому полку, а позднее стало центром Бахмутской провинции, Бахмутского уезда.

В 2001 году Постановлением Кабинета Министров Украины город был внесен в список исторических  населенных пунктов Украины.

Исторический центр города формируется улицами Артема (до революции – Большая Харьковская, Александровская) и Советская (Малая Харьковская). В центре города селились купцы и дворяне, а по окраинам – городская беднота. Одноэтажные дома принадлежали, как правило, небогатым торговцам и ремесленникам – украинцам, русским, евреям.

Здание хоральной синагоги построено в 1863 году. Культовое сооружение было закрыто в 1923 в связи с антирелигиозной политикой Советской власти. В 1923 – 1924 годах здесь размещалась мастерская выдающегося украинского скульптора И.П. Кавалеридзе, где он работал над своим монументальным памятником Артему. Позднее здесь проходили занятия Артемовского аэроклуба. В настоящее время здание принадлежит предприятию общества слепых «Заря».

Деловое лицо старинного Бахмута определяли такие здания, как: торговый дом наследников купца Абрамовича, комплекс магазинов на Торговой площади (ныне банк «Аваль»).

В центре города стоял каменный Свято-Троицкий собор (построен в 1746 году, разрушен в 1960-х годах).

На бывшей Соборной площади, которая сейчас носит имя К. Булавина, установлен памятник самому Кондратию Булавину, вождю казацко-крестьянского восстания на Дону и в Слободской Украине 1707 – 1708 годов. Его биография была тесно связана с Бахмутом, а сам город стал одним из центров булавинского восстания и был сожжен царскими войсками во время его подавления.

Нынешняя площадь Свободы до революции 1917 года носила название Торговой. Город находился на перекрестке торговых путей, здесь уже в конце 18 века проводилось четыре ярмарки в год. Кроме каменных торговых рядов, на площади стоял Народный дом (построен в 1902 году, а  в 1926 году вошел составной частью в новопостроенное здание Дворца Ленина). В настоящее время здесь размещается городской Центр культуры и досуга, недавно отремонтированный.

В 1924 году Бахмут был переименован в Артемовск в честь Ф.А. Сергеева (Артема), работавшего весной 1919 г. Председателем Донецкого губисполкома и погибшего в 1921 г. На площади Свобода был установлен памятник Артему работы И.К. Кавалеридзе высотой 27 м. Во время второй мировой войны он был взорван немецкими оккупантами. На его месте в 1959 году установлен нынешний памятник Артему работы скульпторов А. Шапрана, М. Декермеджи, архитектора А. Гайдучени.

Памятниками архитектуры начала ХХ в. являются: здание Азово-Донского банка (1902 г.) ныне "Приватбанк", коммерческий клуб и особняк купца Я. Смоленского (1896 г.), ныне Артемовская школа искусств, особняк конца 18 – начала 19 века, в настоящее время принадлежит ООО «Агротехком».

Улица Горбатова до революции называлась Николаевской, затем носила имя III Интернационала. Борис Горбатов – уроженец Бахмута, выдающийся советский писатель, автор романа «Донбасс» и повести «Непокоренные». В 1920-х годах он сотрудничал в редакциях газеты «Всероссийская кочегарка» и журнала «Забой» (находились в здании нынешнего банка «Национальный кредит»). Учился в школе им. Тимирязева (бывшая 2-я женская гимназия им. Екатерины II). Ныне здесь размещается городской отдел образования.

В этой же школе перед войной училась Ирина Левченко – в будущем Герой Советского Союза, фронтовая медсестра и офицер танковых войск, кавалер медали Красного Креста им. Флоренс Найтингейн и известная писательница, автор книг о войне.

Завершилась реконструкция стадиона «Металлург» (был построен в послевоенные годы Управлением Северо-Донецкой железной дороги, которое размещалось тогда в Артемовске, первоначально назывался «Локомотив»). Город имеет богатые спортивные традиции. Здесь развивается более 30 видов спорта. Среди известных спортсменов А. Мохир (легкая атлетика) – чемпион Параолимпийских игр, Мира, Европы, заслуженный мастер спорта; В. Лещинский (легкая атлетика) – чемпион Параолимпийских игр, заслуженный мастер спорта; Л. Ковалева (пулевая стрельба) – мастер международного класса, В.М. Лыс – заслуженный тренер  СССР, Украины. В городе работают 5 заслуженных тренеров Украины, 12 мастеров спорта международного класса.

Всехсвятский храм построен в 1893 году на месте однокаменной деревянной церкви конца 18 века. В послевоенные годы храм закрыт, а сначала 1990-х годов восстановлен и в нем снова проходят богослужения.

Железнодорожный вокзал Артемовск II действует с 1913 года, когда была проложена линия Никитовка – Лиман Северо-Донецкой железной дороги. Нынешнее здание вокзала построено в 1953 г. Тогда же был установлен бюст Артема на привокзальной площади. В начале 20 века вокзал находился на окраине города. Лишь в послевоенное время начала застраиваться территория к западу от железной дороги, появились улицы Чайковского, Корсунского, Леваневского, Юбилейная и другие.

На территории воинской части находится братская могила советских военнопленных (во время немецкой оккупации 1941-1943гг. здесь размещался лагерь военнопленных, многие из них погибли).

На углу улиц Чайковского и 60летия образования СССР в 1978 году установлен памятник воинам-освободителям. Город был освобожден от немецких оккупантов 5 сентября 1943 года войсками 259-й и 266-й стрелковых дивизий и 23-го танкового корпуса.

Памятник воинам-афганцам установлен в 1992 году (автор - скульптор П. Никончук). Двадцать воинов-интернационалистов, уроженцев Артемовска, погибли на необъявленной войне в Афганистане. Ежегодно здесь проводятся митинги-реквиемы в День памяти участников боевых действий на территории других государств.

Новопостроенный Благовещенский храм продолжает историю старинного бахмутского Благовещенского храма 19 века (в центре города сохранилась улица с этим названием).

Артемовский индустриальный техникум – один из старейших в регионе. В 2005 году здесь была открыта мемориальная доска Почетному гражданину города С.Е. Михайлову – директору техникума, который после войны руководил его восстановлением  из руин.

На въезде в город с западной стороны стоит самолет – памятник курсантам аэроклуба, действовавшего в Артемовске перед войной. Четыре выпускника аэроклуба в годы войны стали Героями Советского Союза (И. Журба, В. Мироненко, В. Корсунский, С. Моисеенко).

Микрорайон по западной стороне ул. Юбилейной – новостройка 1990-х годов. Украшением улицы стало здание Сбербанка, построенное в 1996 году. Улица Леваневского названа в честь известного советского летчика, Героя Советского Союза.

Поселок завода «Цветмет» застраивался одновременно с развитием самого завода по обработке цветных металлов в 1950-1970-х годах. Здесь расположена одна из лучших зон отдыха горожан – Северный пруд, профилакторий завода «Цветмет», открыта спортивная площадка. Центр поселка – бульвар Металлургов, на котором находится  Народный Дом и памятник «Колокол Чернобыля» (открыт в 1996 году к 10-летию чернобыльской катастрофы). Несколько тысяч артемовцев принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Административное здание завода «Цветмет» - образец промышленной архитектуры 1950-х годов. Напротив – памятник Э.И. Квирингу – партийному и советскому деятелю 1920-30-х годов, чье имя носил завод (автор памятника – скульптор Полоник). Артемовский завод по обработке цветных металлов – одно из ведущих предприятий города и уникальное предприятие цветной металлургии в Украине. Завод открыт в 1954 году. Его продукция экспортируется во многие страны мира.

Вдоль улицы Кирова расположены цеха заводов «Цветмет», «Вистек», стекольного завода. Стекольный завод основан в 1879г. Немецким промышленником Э. Фарке. В советское время он славился своими изделиями из художественного стекла. В настоящее время выпускает стеклянную тару, столовую посуду.

Рядом с заводом находится станция Артемовск-I, построенная в 1879г. на линии Попасная-Краматорская каменноугольной железной дороги.

Завод «Вистек» (в советское время «Победа Труда»») ведет свое начало от проволочно-гвоздильного завода, основанного бахмутским промышленником В.  Французовым. После революции завод стал крупным предприятием угольного машиностроения.

Техникум железнодорожного транспорта размещен в здании Бахмутского уездного земства (1898г.). Земство – орган местного самоуправления в Российской империи после реформ 1860-х годов. В годы гражданской войны, когда Бахмут стал центром Донецкой губернии, здесь размещался губернский исполнительный комитет (в 1919г., председатель – Артем). Центральное управление каменноугольной промышленности (Л. Пятаков, В. Чубарь), позднее – управление Северо-Донецкой железной дороги. Техникум работает с 1955 года, за полвека выпустил более 20 тыс. специалистов.

Улица Артема (до революции Большая Харьковская, Александровская) была одной из главных в городе, уже в 19 веке здесь размещались особняки городской буржуазии, общественные здания. Сохранилось здание почтово-телеграфной конторы, часть построек уездной земской больницы.

Мы снова поворачиваем на улицу Горбатова и движемся в восточную часть города. Здание по ул. Горбатова, 61 довоенной постройки. Здесь проживала А. Колпакова, руководительница антифашисткой подпольной группы, расстрелянная гестапо в 1943 году.

Далее открывается вид на пойму реки Бахмут. Река упоминается в исторических документах с начала 16 века. Имеет протяжённость 87 километров, впадает в Северский Донец.

Слева – Свято-Николаевская церковь, старейший из ныне действующих храмов Бахмута. Построена из мореного дуба в 1797 году. В 1861 году была воздвигнута каменная колокольня в честь Иоанна Предтечи.

Дальше по улице Горького и Некрасова находится памятник танкистам 23-го танкового корпуса, освободившим город от немецких  оккупантов 5 сентября 1943 года. Далее – мемориальный комплекс, включающий могилы партизанского командира времен гражданской войны М. Рясного (1919г.), Героя Советского Союза летчика В. Корсунского (1950г.) и братскую могилу артемовских партизан их отряда И. Чаплина, расстрелянных немцами в сентябре 1942 года. Рядом с двухэтажным зданием волостного правления (вторая половина 19 века), до революции стоял памятник царю Александру II Освободителю. В 1917 году здесь была провозглашена власть УНР. В школьном здании постройки 1930-х годов сейчас размещается филиал Донецкого института экономики и хозяйственного права, экономико-правовой лицей, гимназия «Сузирья».

Улица Гаршина названа в честь нашего земляка, выдающегося русского писателя В.М.  Гаршина (родился в с. Переездное Бахмутского уезда в 1855 году).

Артемовский завод шампанских вин размещается с 1950 года в подземных гипсовых выработках. Одно из крупнейших в Украине предприятий, вырабатывающих шампанское классическим бутылочным способом. Лауреат множества наград на международных конкурсах виноделов.

В одной из подземных галерей – мемориал «Стена плача» в честь 3000 мирных жителей, в основном евреев, ставших жертвами холокоста во время немецкой оккупации в январе 1942 года.

Улица Патриса Лумумбы пересекает промышленную окраину Артемовска и связывает город с международной автомагистралью Харьков-Ростов. Вдоль улицы размещается производственные мощности Артемовского керамико-трубного комбината и мебельной фабрики (предприятие «Форте-Украина» с иностранными инвестициями).

Население Артемовска составляет 79,4 тыс. человек.  На его территории расположены 32 базовых промышленных предприятий различных отраслей. Среди городов Донецкой области в 2005 году Артемовск занял 4-е место по уровню социально-экономического развития.

C конца XVIII века среди адыгов стал распространяться ислам и для черкесогаев (горских армян) возникла угроза потери национальной религии. В конце 1836 года они обратились к начальнику Кубанской линии генерал-майору барону Г. Ф. фон Зассу с просьбой «принять их под покровительство России и дать им средства поселиться вблизи русских». В 1837 году под руководством российского генерала на левом берегу Кубани, против станицы Прочноокопской, возник небольшой аул горских армян.

В 1839 году поселение черкесогаев переместилось ближе к устью реки Уруп. Этот год считается официальной датой появления Армавира, первоначальное название которого было Армянский аул. Аул с трёх сторон был окружён глубоким рвом в 2,5 метра шириной и валом. С четвёртой стороны протекала река Кубань, ставшая естественной границей Армавира. Границы поселения несколько раз изменялись в связи с тем, что с гор переселялись всё новые и новые семьи. В первые годы в ауле обосновалось 120 семей, а к 1840 году их количество увеличилось до четырёхсот. Помимо горских армян в поселении проживало несколько сотен крепостных горцев (в 1859 году их было 753 человека). Жизнь черкесогаев на новом месте протекала по тем же законам родового быта, которого они придерживались в горах. Селение было разбито на кварталы, в которых селились семьями, вышедшими из одних и тех же аулов.

В 1848 году поселение получило официальное название Армавирский аул в честь древней армянской столицы Армавира. Свое имя Армавир получил благодаря армяно-григорианскому священнику Петросу Патканяну. Ассирийский царь Салмансар II (860-825 гг. до н.э.) оставил клинообразную надпись на камне, гласившую: «На реке Аракс было могущественное царство Урарту под управлением царя Арамэ». Среди городов этого царства имелся город Арамали, т.е. «Город Арамэ». Это и стало основой имени Армавира. Данное первоначальное название удержалось и после переименования города в Аргиштихинили и пережило это новое имя. Большое количество найденного при раскопках материала подтверждает, что Аргиштихинили клинообразных надписей и Армавир Моисея Хоренского вполне тождественны.

Необходимо указать, что существуют совершенно беспочвенные расшифровки топонима Армавир, как «Долина ветров».

В 1875 году через Армавир была проложена Владикавказская железная дорога. В 1876 году аул получил статус села. В 1908 году было начато строительство «Армавир-Туапсинской железной дороги».

23 марта (5 апреля) 1914 года «Высочайше утверждённым положением Совета министров» село преобразовано в город.

После Великой Октябрьской революции Советская власть в Армавире рождалась в упорной борьбе с контрреволюцией. В период Гражданской войны и военной интервенции 1918—1922 гг. в районе города происходили ожесточённые бои, между армянами — горцами и большевиками, трижды менялась власть в Армавире. 16 марта 1920 г. 2-й Таманский полк 7 Кавказской дивизии под командованием Чурсина вошёл в город. В Армавире была окончательно установлена Советская власть.

1 июня 1922 года по решению Арм.Парткома, Исполкома и Совпрофа в Армавире вышел первый номер газеты "Трудовой путь". До 1 января 1992 года газета издавалась под названием "Армавирская коммуна", "Советский Армавир", сейчас - это "Армавирский собеседник". В редакции армавирской городской газеты оттачивали своё журналистское перо Савва Дангулов, Валентин Овечкин, Семён Бабаевский, Борис Каспаров, Иван Рахилло, Юрий Крутов, Виктор Шурлыгин...

С 1996 года Армавир — муниципальное образование, город краевого подчинения.

Первое упоминание и основание Анны[править | править вики-текст]

Дом культуры в Анне

Мемориал в Анне землякам, павшим в ВОВ

В конце лета 1698 года воевода города Старый Оскол Иван Иванович Тевяшов отправился в экспедицию на реки Битюг и Осередь. Ещё 16 августа 1698 года на имя воеводы пришла грамота из Москвы с повелением ехать в Воронежский уезд на реки Битюг и Осередь. Причиной такого задания московского правительства стали появившиеся в предыдущие годы новые поселения в бассейнах рек Битюг и Осередь. Одной из главных задач, поставленных перед Тевяшовым, было установить, какие населённые пункты возникли и кто в них поселился. На этих землях располагались ухожаи — участки, которые любой мог взять в аренду для занятий охотой, рыболовством, бортничеством и другими промыслами. В одно время здесь занимался промыслом Троицкий монастырь (город Козлов). С 1 марта 1697 года Битюцкий и Серецкий ухожаи взял в аренду полковник из города Острогожска Пётр Алексеевич Буларт. 27 февраля 1698 г. П. А. Буларт умер. Его вдова Анна посылает в Москву челобитную, в ответ на которую приходит приказ воеводе И. И. Тевяшову отправляться на Битюг и Осередь. Тевяшов начинает свою экспедицию от устья реки Битюг и двигается вверх, то есть с юга на север. В Москву отчёт об экспедиции И. И. Тевяшов отправил 27 октября1698 года. Среди 17 селений, указанных в отчёте воеводы, была названа и «Аннинская слобода». В Аннинской слободе тогда насчитывалось 47 дворов. Таким образом на 1698 год Анна уже существовала.

23 апреля 1699 года Пётр I издаёт именной указ, в соответствии с которым русских и черкас, поселившихся на Битюге, надлежало сослать в прежние места, «а строенье все пожечь и впредь им селиться на Битюге не разрешать». В соответствии с этим указом была сожжена и Аннинская слобода. Одновременно, в том же 1699 году битюцкие земли были переданы в ведение Приказа большого дворца для переселения туда дворцовых крестьян. Переведенные в 1701 г. и в 1704 г. из различных центральных и северных районов России дворцовые крестьянеосновали на Битюге дворцовую волость. В 1701 году на старое место Аннинской слободы были переселены первые группы дворцовых крестьян. 1701 год можно считать второй датой рождения Анны.

Происхождение названия[править | править вики-текст]

Мемориал ВОВ в Анне

Аллея славы в Анне

Своё название современный посёлок получил по правому притоку Битюга реке Анна. У историков есть несколько версий происхождения названия селения. По одной из версий название Анна произошло от тюркского слова «ана», означающее «высокий куст» или «ольха». Несколько столетий Прибитюжье называлось Диким полем, где кочевали тюркские племена, поэтому такое объяснение имеет право на существование. Постепенно слово «ана» могло трансформироваться в понятное для русского слуха слово «Анна». Есть немало и легенд, связывающих название поселка Анна с красивым женским именем.

Арка в центре Анны

Анна в XVIII веке[править | править вики-текст]

Постепенно население Анны росло, люди строили дома, обживали новые территории, распахивали богатые чернозёмом земли. В 1704 годупришла вторая партия переселенцев, и хотя опять была большая смертность, снова было много беглых, всё-таки село Анна росло. Согласно переписи 1710 года Анна была самым большим селом, в ней проживало 275 человек.

Весной 1708 года в Анне побывали казаки-повстанцы под предводительством одного из главных атаманов К. Булавина Лучки Хохлача. Цель отряда Хохлача было взятие города Воронежа, но 28 апреля1708 года на реке Курлак (около 8 км к юго-востоку от Анны) казаки были наголову разбиты правительственными казаками. Самому Хохлачу и нескольким повстанцам удалось бежать лесом. После этого поражения отряд Лучки Хохлача ушёл на Волгу.

Основным занятием переселённых крестьян было земледелие. В условиях наличия огромного количества целинной непаханной земли все они получили большие наделы. Тучный чернозём давал хорошие урожаи, заливные луга — сено. Выращивали здесь рожь, овёс, ячмень, просо. Разводили скот, занимались огородничеством. Значительную часть территории нынешней Анны занимал лес, вырубавшийся постепенно на постройки. До появления к северу от Анны села Желанного (в XIX веке) в тех местах были также мощные леса, в которых брала начало речка Анна. Однако, как ни был богат край, повинности были тяжёлыми. Смертность оставалась высокой, число беглых было также велико. Да и жить неспокойно было. По переписи 1724 года в Анне было 219 дворцовых крестьян и 39 однодворцев. На 1724 год в окладной книге Воронежской епархии в Анне числится церковь Рождества Христова.

Анна в XIX веке[править | править вики-текст]

В 1796 году Анна, её земли и аннинские крестьяне были пожалованы соратнику и единомышленнику Павла I Фёдору Васильевичу Ростопчину. Крестьяне Анны становятся крепостными. В 1801 году Ростопчин получает отставку и начинает заниматься хозяйством. В Анне строится барский дом, закладываются основы Аннинского парка. Создаётся конный завод, подобный заводу в основном имении Ростопчина в подмосковном селе Вороново. Скаковые лошади были выписаны из Англии и Аравии. Со смертью старого графа в 1826 году владельцем Анны по завещанию становится его младший сын Андрей (1813—1892). Последний не был способным к успешному хозяйствованию человеком. Огромное состояние, доставшееся ему по наследству, он успешно промотал за 30 лет, ничего не оставив детям. Супругой Андрея Фёдоровича была Евдокия Петровна, в девичестве Сушкова, известная для своего времени поэтесса, на которой он женился в 1833 году. В московских театрах шли постановки её драматических произведений. Её друзьями были Жуковский, Карамзин, Лермонтов, Пушкин, а позже — Гоголь, Тютчев, Островский. В Анну молодые супруги приехали в первый раз вскоре после свадьбы и потом жили здесь подолгу. Последний их приезд датируется 1842 годом. Здесь родились трое их детей. В Анне ею создан ряд стихотворных циклов, также знаменитое её стихотворение «Две встречи» — о своих встречах с Пушкиным.

Крепостные крестьяне Анны положили начало нынешним сёлам Николаевке и Левашовке, которые расположились на месте бывших скотоводческих хуторов аннинцев.

В 1845 году был продан казне конный завод, а в 1850 году и само имение в Анне — графине Авдотье Васильевне Левашовой.

С 1873 года имение переходит во владение князей Барятинских (супруги Владимир Анатольевич и Надежда Александровна). Хозяйство семейство Барятинских вело рационально, использовали все новшества, предлагаемые наукой того времени. В 1897 году Барятинский субсидировал постройку железной дороги «Графская-Анна», чтобы иметь возможность более быстро и дешево вывозить на рынок сельскохозяйственную продукцию. Таким образом Анна получила железнодорожное сообщение с Воронежем и другими крупными городами Центрального Черноземья. Также Барятинскими была построена больница (начало XX века), школа (ныне старое здание бывшего УПК во дворе школы № 1). Была проведена перепланировка парка, который был тогда одним из самых больших частновладельческих парков Воронежской губернии площадью в 29 гектаров. Одним краем он выходил на поросший лесом склон, откуда открывался вид на пойму реки Анна (ныне пруд), и это усиливало впечатление огромности парка. Парк выделялся и по своей планировке. Свободная ландшафтная композиция складывалась из луговых площадок и групп деревьев. В каждую группу входила преимущественно одна порода, а соседние группы не повторяли одна другую. Березовая роща соседствовала с группой лиственниц, дубы с елями и так далее. Архитектурный ансамбль включал в себя также пруд, беседки, фонтан.

В 1859 году в Анне было 132 двора и 1503 жителя, в 1892 году — 320 дворов и 2019 жителей.

Строительство Христо-Рождественской церкви[править | править вики-текст]

Христо-Рождественская церковь

В 1899 году в Анне построена при общей организации Барятинских Христо-Рождественская церковь[3], так как старое здание церкви уже не вмещало всех верующих, которые приходили также из окрестных сёл. Расходы по постройке храма взяли на себя владельцы имения князьВладимир Анатольевич Барятинский и его супруга Надежда Александровна. От крестьян требовалось лишь доставлять стройматериалы на место стройки. Проект был заказан архитектору С. Л. Мысловскому. Утверждён он был 14 августа 1892 года. А 1 июня 1894 года, в день серебряной свадьбы супругов Барятинских, произошла закладка храма — немного севернее старого здания.

Храм строился пять лет. Когда же он был готов, современники поражались его красоте, необычной для сельской местности, архитектурному богатству, величине. Главный его иконостас имел семь ярусов, два придельных иконостаса — по четыре яруса. Живопись была выполнена лучшими иконописцами Санкт-Петербурга. Иконостас покрыт тонкой изящной резьбой и позолотой. В храме было устроено центральное отопление — в те времена это было редкостью даже в крупных городах. Общая стоимость всего строительства — 150 тысяч рублей. Обряд освящения храма, состоявшийся 1-2 июня 1899 года и организованный на средства Барятинских, был очень пышным.

Анна в XX веке[править | править вики-текст]

С 1928 года Анна становится административным центром Аннинского района Воронежской области.

Памятник матери в центре Анны

В годы Великой Отечественной войны Анна была прифронтовым населённым пунктом (июль 1942-го — февраль 1943-го). Линия фронта оказалась от Анны в 100 км. 7 июля 1942 года был образован Воронежский фронт. В одной из аннинских школ (ул. Ватутина, 41) размещался штаб фронта под командованием генерала Н. Ф. Ватутина. В Анне бывал и маршал Г. К. Жуков. В штабе воронежского фронта, который находился в Анне, разрабатывалось несколько операций фронтового значения.

В 1942 году в Анне был создан хор русской народной песни Воронежской области, художественным руководителем которого стал Массалитинов К. И. Лучшей певицей этого хора стала Мария Мордасова.

2 сентября 1958 года Анна получила статус посёлка городского типа.

В 1975 году в Анне открылся мемориал в память о земляках, погибших во время Великой Отечественной войны.

В 2008 году сельские населенные пункты, подчиненные администрации пгт. Анна, утратили статус населённых пунктов и были включены в черту пгт. Анна[4].

История Анапы

История Анапы насчитывает около 8 тысяч лет. Эта земля во все времена привлекала людей. Если судить по археологическим находкам, то первые люди появились в районе г. Анапы, примерно за 10 тысяч лет до н. э. Находки эпохи каменного века очень редки. Лишь в пригороде Анапы, поселке Су-Псех, было обнаружено несколько сделанных из кремня, примитивных орудий труда. Гораздо больше "наследили" люди живущие в бронзовом веке (3-1 тысячелетие до н. э.) Были найдены остатки поселений, могильники, клады. Судя по находкам относящимся к тому периоду, древние племена занимались земледелием и скотоводством, орудия труда уже изготовлялись из бронзы и вовсю было освоено изготовления керамики.

Можно с уверенностью сказать, что уже 1-ом тысячелетии до н. э. население Северо-западного Кавказа в совершенстве овладело техникой обработки металлов. Бронзовое оружие, украшения, орудия труда отличаются особым изяществом и ни в чем не уступают находкам того времени сделанным в других местах земли. В долине Сукко было найдено немало изделий из бронзы - браслетов, булавок, наконечников стрел и копий, которые теперь можно увидеть в экспозиции археологического музея города Анапы. Первое племя о котором достоверно известно, называлось Синды. Находки сделанные при раскопки могильников на территории Анапского района, позволяют говорить о воинственном нраве Синдов. Основным оружием Синдов во время боя, являлись железные мечи и метательные копья.

Греческий автор Николай Дамасский писал, что "Синды бросают на могилы столько рыб, сколько врагов убил перегребаемый". Опасным противником, Синдов, были живущие в Крыму Скифы. Во время набегов Скифы захватывали пленных и облагали Синдов данью. Синды давали мужественный и далеко не безуспешный отпор скифам, защищая землю, семьи, имущество . В Синдском некрополе была сделана интересная находка. Похороненного мужчину нашли рядом с остатками коня, снаряженного железными удилами, бронзовыми бляшками и другими украшениями, которые Скифы использовали для своих коней. Скорее всего этот конь был захвачен местным жителем в сражении со скифами. Отношение же, Синдов, с соседями - греками-колонистами, построившими свои поселения в Северном Причерноморье, были дружественные.

В 4-ом веке до н.э. одна за другой возникают греческие торговые фактории на территории Синдики - на месте Анапы, у станицы Алексеевка (ныне окраина Анапы), а так же у станицы Гостагаевской. На побережье торговые фактории, располагались на месте прибрежных Синдских поселений. Об этом говорит названия этих факторий, сохранившихся в античных лоциях: Синд, Синдика, деревня Синдов, Синдская Гавань. Часто жители материковой части Синдики, приезжали на побережье, для обменной торговли. Они привозили зерно, мясо, мёд и другие продукты земледелия. В обмен получали морепродукты, амфоры с вином, керамическую посуду, украшения.

В 5-ом веке до нашей эры, Синдика попадает в сферу интересов Боспорского царства, расположенного на берегах Керченского пролива. В то время у Синдов уже возникают некоторые основы государства. Подтверждения тому служат серебряные монеты с надписью Синдон на греческом языке. А так же, в письменных источниках того времени, уже встречается упоминание Синдских царей. Некрополь Синдской знати, в котором были найдены царские принадлежности, открыли в конце 19-го века возле хутора Разнокол Это Семибратние курганы, погребальное захоронение из семи курганных насыпей. Высота маленькой насыпи состовляет 6 м, а большой - 16 м. Погребенные в гробницах Синдские вожди были окружены золотыми украшения, посудой из серебра и бронзы, позолота деревянных ритуальных чаш показывает, сколь могущественна была Синдская знать.Рядом с курганами находится большое городище, также именуемое Семибратним. Обнаруженная на нём надпись начала 4-го века до н э. утверждает, что это поселение в то время называлось Лабрит, или Лабрис и служило резиденцией правителей Синдики.

История Анапы - Горгиппия

В 4-ом веке до н. э. поселение на находящееся на территории современной Анапы вошло в состав Боспорского царства и было названа красивым именем Горгиппия, предположительно в честь Горгиппа, который являлся вторым правителем Боспорского царства. Город занимал площадь около 45 гектаров. В городе были возведены монументальные строения, святилище богини плодородия Деметры, огромные для того времени жилые дома до 100 кв. м, состоящие из двух-четырёх комнат и иногда с внутренним двориком. Под домами в скале вырубались подвалы или выкладывались из плотно подогнанных камней, которых на территории Анапы было в изобилии. Стены подвалов одновременно служили фундаментами для стен домов из сырцовых кирпичей. После возведения стены снаружи обмазывались глиной, внутренние стены жилищ штукатурили, а в богатых домах расписывали фресками. Дома получались сухими, теплыми зимой и прохладными летом. В подвалах хранили зерно, амфоры с вином, а так же различные инструменты. Крыши покрывали черепицой. Производство черепицы являлось очень выгодным производством. На каждой черепице ставилось клеймо владельца производства. Прямые улицы были аккуратно вымощены черепками. В Горгиппии был стадион, гончарные мастерские, многие жители занимались изготовлением вина..

В конце 2-го века до н. э Горгиппия и Боспор вошли в состав Понтийской державы. Наряду с Пантикапеем и Фанагорией, Горгиппия стала в числе трёх городов Боспора, которым было имели право осуществлять выпуск серебряных монет. Это было золотое время Горгиппии, время в которое Горгиппия достигла наивысшего процветания. В 1-ом веке до н. э. цветущий город подвергся целому ряду потрясений и разрушений Непрекращающиеся войны, Митридата Понтийского, с Римом за господство в Средиземноморском басейне, тяжелым бременем легли на плечи жителей городов Боспора. На всех поданных, включая самые бедные слои населения, Митридат наложил непосильную подать. Митридат набирал огромное войско из свободных и рабов, изготавливал большое количество оружия, стрел , мечей и военных машин. Население, чтобы как-то уберечь своё имущество, зарывали клады, которые находят и в наше время. Особенно много кладов было обнаружены при раскопках Горгиппии. В 6З-м году до н. э. Боспор потрясло сильнейшее (8 баллов по шкале Рихтора) землетрясение. Сильный пожар в последствии разрушил город практически до основания. И лишь выход из Понтийской царства, вслед за Фанагорией и Пантикапеем, позволил жителям Горгиппии возродить своё былое положение.

Время беспрерывных войн заставило, наместника Боспора Асандра, построить сложную систему крепостей на северном Боспоре. Подступы к Горгиппии с суши прикрыла мощная крепость, которая входила в цепь укреплений в прибрежных районах. При возникновении опасности, любая крепость могла подать соседней сигнал бедствия. Находящиеся на небольших расстояниях друг от друга крепости входили в единую систему обороны, сложившуюся в конце 1-го века до н. э. на северном черноморье. Время бесконечный войн с Римом закончилась в итоге, политической победой Римской империи. В 14-м году н. э. Аспург был провозглашён царём Боспора. Так было положенно начало новой сарматской династии, которая правила Боспором около четырёх веков.

Государство при Аспурге укрепилось, но после его смерти в Боспорском царстве начались междоусобные войны, в ходе которых была уничтоженна крепость на месте современной станицы Анапской, которая защищала подходы к Горгиппии с суши. Стабильность на Боспоре наступила лишь в конце 1-го, или скорее на начало 2-го века. Горгиппии начала быстро восстанавливаться, бурное строительство охватило город. Царь Саврoмат I восстановил все до основания снесенные укрепления, расширив при этом границы города. Жители Горгиппии воздвигали великолепные храмы, храм Афродиты, храм Посейдона. Боспорским царям, на площадях города, были установлены памятники. Улицы Горгиппии были вымощены большими плитами. В первoй половине 3-го века в Горгиппии началось собственное производство стекла. Стекольные мастерские, как и керамические, в силу своей огнеопасности, были расположены на краю города, недалеко от оборонительных сооружений.

Население Горгиппии весьма успешно занималось виноделием. Владельцы виноделен изготавливали особые цистерны, в которые могло одновременно вместится несколько тонн виноградного сусла, после отстаивания в них, сок переливали для брожения в пифосы. Готовое вино хранили и перевозили в амфорах. качество местного вина ничем не уступало, а в некоторых сортах, даже превосходило греческое, в связи с чем ввоз вина из Греции резко сократился. В этот период на границе Боспорского государства, появились первые варвары - племена готов, пришедших с берегов Балтийского моря. Готы объединили вокруг себе сарматские, аланские и некоторые другие племена. Горгиппии пришлось принять на себя один из первых ударов. Город был уничтожен после 238 года в сильнейшем пожаре.

Сгорели все дома и имущество горожан, поскольку опасность пришла в город столь внезапно, что жители не успели вынести ценности из домов. В некоторых подвалах рассыпаны сотни монет, за которыми уже никому не суждено было вернуться. Население Горгиппии было уведено завоевателями. И хотя жизнь в окрестностях Горгиппии стала понемногу возрождаться, город больше не смог достичь своего былого величия. Последние упоминания о Горгиппии, как о городе, заканчивается в 70-е годы 4-го века, когда город и близлежащие селения были до основания уничтожены кочевниками - гуннами, прошедшими с огнем и мечом через все Боспорские города.

В 5-ом — 8-ом веках в Северном Причерноморье произошло значительное перемещение различных племён и народов. Пришла эпоха великого переселения народов. Земли современной Анапы находились между кочевавшими в закубанских степях племенами гуннов, тюркoтoв, болгар и племенами, обитавшими в горах. С 8-го по — 10 век заметно выросла роль племени касoгoв, проживавших в горах на Черноморском побережье Кавказа. В жизни этого племени особое место занимали военное искусство и, как следствие, частые военные походы. Касоги были многочисленным народом, не имеющим над собой царской власти. В 12-13ом веках в район современной Анапы начали проникать зихи, жившие чуть в предгорьях между современным Геленджиком и Новороссийском. Касоги и зихи имели одних общих предков - адыгoв. Татарo-мoнгoльскoе нашествие прошлось не только по Руси, но досталось и по землям адыгoв. В 1237 году монгольские царевичи "Менгу-каан и Кадан пошли походом на черкесов и убили государя тамошнего".

История Анапы - Генуэзская фактория Мапа В 13ом веке на месте разгушенной Горгиппии генуэзские купцы выстроили крепость, известную в то время как Мапа. В центре укрепления был постоен замок, которого располагались дома торговцев и ремесленников. Мапа была окружена мощной крепостной стеной. Строительство и содержание фактории Мапа, для генуэзцев было очень выгодным делом. Торговля морским путём в те времена имела ряд неоспоримых преимуществ: по морю можно было перевозить много тяжелых, громоздких и не очень догорих товаров. В факторию Мапа, привозили металлы для изготовления оружия и орудий труда, для украшений знати - золото, жемчуг, янтарь, дорогие материи - шелк, парчу, а также хлопок, полотно и холсты, душистые специи - перец, имбирь, шафран.

Из фактории вывозили пшеницу, рожь, ячмень, сыры, растительное масло, мёд и другие сельхозпродукты, а так же ценные меха поступающие сюда из России. Но к сожалению главное место занимала в торговле занимала торговля людьми. Работорговля приносила наибольший доход генуэзским купцам. В на невольничьем рынке продавались греки, татары, болгары, русские и кавказцы. В неволю зачастую попадали местные крестьяне, за которыми генуэзцы и местная знать устраивали настоящею охоту. Попытки восстания местного жителей, жестоко подавлялись генуэзцами. В 1475 году Мапа была захвачена войсками турецкого султана, и дальнейшем крепость получила своё современное имя - Анапа. Читать также История Анапы - период правления Турции

В городе находятся Краеведческий музей имени А. П. Чехова и Историко-литературный музей «Чехов и Сахалин».

Архитектурным памятником является здание бывшего казначейства, построенное в 1880 году. В сквере музея памятник А. П. Чехову работы Михаила Аникушина.

В 3 км от города — здание маяка постройки 1864 года на мысе Жонкьер[15]. На июль 2013 года маяк и прилежащее к нему здание находятся в запустении и разрушаются под действиями природного характера. К маяку каторжанами вручную прорублен тоннель через скалу, названный в честь императора Александра (Александровский тоннель). А через три года после постройки тоннеля — построена объездная дорога к маяку через сопку. Тоннель имеет вид интеграла и его протяженность 87 м. Изгиб тоннеля связан с отсутствием при строительстве специалистов по строительству тоннелей в Александровском посту. Тоннель удалось соединить только после появления ссыльного каторжанина, который произвел расчёты, в результате чего тоннель был спрямлен и соединён. Руководство Тюремного управления, узнав о кривом тоннеле, издало приказ, в котором необходимо было найти ответственного за «кривое» строительство и наказать 200-ми ударами плетьми. Начальство каторги построило 200 каторжан и каждого наказало по одному удару плёткой, таким образом был исполнен приказ Тюремного Управления.

В Александровском посту отбывала каторгу легендарная российская преступница-авантюристка еврейского происхождения, известная под прозвищем «Сонька Золотая Ручка», которая умерла от «простуды» в 1902 г., о чём свидетельствует сообщение тюремного начальства. Была похоронена на местном кладбище.

Перед мысом в море, недалеко от берега, стоят три живописные скалы, называемые «Три брата», ставшие символом не только Александровска-Сахалинского, но и всего острова Сахалин.

Село Александров Гай ведёт свою историю с конца XVII века, когда близ пойменных зарослей осины и тополя на реке Большой Узень выросло село. Первыми здесь селились вольные люди, бежавшие от крепостных пут крестьяне. Село названо по имени одного из первых поселенцев. Лес часто называют гаем (укр. гай — роща) и отсюда, видимо, возникло добавление к названию села. С 1762 года, когда старообрядцам было разрешено селиться в Заволжье, Александров Гай стал одним из крупных раскольнических центров.

Большинство крестьян прибыло из малоземельных сел Саратовской и Тамбовской губерний. В 1807 году впервые провели межевание земель, с начала 1830-х годов развивается хуторское хозяйство. Основным занятием жителей села к 60-м годам XIX века становится хлебопашество. Возделывали пшеницу, в основном — твёрдую, она пользовалась большим спросом на рынке. В торговой жизни села особо важную роль играли ярмарки. На ярмарку из окрестных сёл и хуторов, из Самары, Саратова,Средней Азии привозили: зерно, скот, мануфактуру, арбузы, дыни, рыбу, кожевенные, железо-скобяные, гончарные и др. изделия, из Эльтона завозили соль. 1895 год отмечен важным событием в жизни села: построена железная дорога, которая связала его с Покровской слободой (г. Энгельс). В начале XX века в селе имелись: церковь, 6 школ, 2 кирпичных завода, 30 ветряных и 1 паровая мельница, скотобойня, 2 мыловарных завода, приемный покой, Агентство русского торгового банка. 1927 год — начал работать элеватор, 1929 год — образован колхоз «Большевик», затем из него выделились 4 колхоза. Эти годы характерны строительством жилья, объектов соцкультбыта.

Алгемба — проект по сооружению железной дороги и нефтепровода от города Александров Гай до нефтяных месторождений в районе реки Эмбы. В январе 1935 года произошло административно-территориальное деление Новоузенского района на Александрово-Гайский и Новоузенский.

В эти годы в домах колхозников появляется радио, зажигаются первые электрические лампочки, начинает демонстрироваться звуковое кино. 1936 год — в районе действуют 12 хозяйств. Великая Отечественная война постучалась в каждый дом. 3480 земляков пошли защищать Родину, из них 1595 не вернулись. В память их в 1980 году в посёлке открыт Мемориальный комплекс 35-летия Победы.

В послевоенные годы началось укрупнение мелких хозяйств, освоение целинных и залежных земель. 1972 год — пришла волжская вода, появилась возможность развития орошения. С 1960 по 1973 год Александров Гай вновь входил в состав Новоузенского района. В эти годы идет реорганизация колхозов, проводится большая работа по озеленению села, высадке лесополос. 10 апреля 1973 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР район вновь становится самостоятельным образованием. Ведущей отраслью в районе было и есть овцеводство. Показатели в 80-е годы по овцеводству были лучшими в области. В животноводстве внедряется механический труд. Регулярное орошение имеет 7419 га. Параллельно с развитием сельского хозяйства темпы набирает строительство.

70-80 годы были самыми созидательными. Ежегодно вводятся сотни гектаров орошения, лиманы, десятки квартир в совхозах. В ноябре 1981 года была открыта дорога с твёрдым покрытием на г. Саратов. Были построены жилые посёлки мелиораторов и МПМК, улицы Солнечная и Полевая, возводились пятиэтажные, двухэтажные, двухквартирные дома. Во всех сёлах построены школы, детские сады, клубы и ДК. Открыт новый больничный комплекс, грязелечебница, комбинат бытового обслуживания, РТС и много других объектов. С 1988 года любимым местом отдыха жителей стал районный парк культуры и отдыха.

В начале 90-х годов одним из первых в области район завершил газификацию. Самое большое промышленное предприятие посёлка — компрессорная станция газопровода «Средняя Азия — Центр», крупнейшего в Европе.

В 90-е годы район переживает все тяготы переходного периода. Процесс разгосударствления коснулся практически всех предприятий и в большей части шёл не гладко и безболезненно, особенно в сельском хозяйстве. Во второй половине 90-х годов всплеск строительства: жилой пятиэтажный дом, ПУ-31, пристройка к средней школе № 2, три начальных школы.

С декабря 1996 года район получил официальный статус пустынной и безводной местности. В районе в настоящее время реализуются национальные проекты. Улучшается материально-техническая база здравоохранения, образования. На селе наметилась тенденция к возрождению сельского хозяйства, действуют 10 кооперативных хозяйств, 87 —фермерских. 7 мая 2011 года возведён памятник воинам-интернационалистам (бронетранспортёр).

История города

Александров, более известный во всем мире как Александровская Слобода - вторая столица Русского государства в 16 веке, находится рядом с Москвой. Город расположен в 110 километрах от столицы. Если вы хотите отдохнуть от стремительного темпа мегаполиса, прекрасный вариант уикэнда – поездка в провинцию. В деревне Верхние Дворики на Ярославском шоссе поверните направо. Через 23 километра извилистого асфальтированного шоссе, проходящего через красивейшие места - леса, поля, холмы и пригорки, вы увидите панораму Александрова.

Население города - около 60 тысяч человек. Как большинство городов, он состоит из новых районов и древнего ядра. Архитектурный облик современной застройки становится все более интересным, появляются элитные поселки, коттеджные городки, гостинично-развлекательные комплексы.

Жемчужина Александрова – древний Александровский Кремль. Построенный по указу великого Московского князя Василия III, отца первого русского Царя Ивана Грозного, в начале 16-го века (1508-1513 г.г.), дворец до сих пор привлекает к себе любознательных путешественников. История Александровской Слободы запечатлена в произведениях русской классической литературы и музыки. Наиболее известна широкому кругу читателей книга А.К. Толстого «Князь Серебряный», в которой узнаваемы многие места и постройки, сохранившиеся до сих пор. Опера «Царская невеста» написана на основе событий, происходивших в Александровской Слободе, когда царь Иоанн Грозный выбирал себе невесту из двух тысяч красивейших девушек, свезенных во дворец.

С 1564 по 1581 год Александровская Слобода играла роль второй столицы России. Отсюда Грозный царь правил государством, отсюда ходил в военные походы, в том числе на непокорный Новгород, откуда привез уникальные Новгородские, или, как их еще называют, Васильевские врата, украшенные изображениями, выполненными в технике золотой наводки. Экспонатов, выполненных в этой уникальной технике, сохранилось всего 7 экземпляров во всем мире. Не менее уникальны медные Тверские врата, также привезенные из усмирительного похода. Васильевские и Тверские врата находятся в действующем храме Свято-Успенского женского монастыря, который занимает часть территории бывшего царского дворца. Другая часть территории используется одним из старейших российских музеев – Государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником «Александровская слобода».

Александров стоит обязательно посетить, чтобы увидеть собственными глазами шедевры древнерусского декоративно-прикладного искусства – Тверские и Васильевские врата, фресковые росписи 16 века (храмы расписаны по велению Ивана Грозного), неплохо сохранившиеся в Покровской церкви в первоначальном виде (без единой реставрации с 16 века), и поновленные фресковые росписи в Троицком соборе. Люди воцерковленные будут рады возможности приложиться к раке преподобного Корнилия Александровского, одного из основателей Успенского женского монастыря в 17 веке.

Путешественники, предпочитающие светский образ жизни, получают огромное удовольствие от экскурсии по музею-заповеднику. «Александровская Слобода» - передовой музей, в котором информация подается разнообразными способами, не утомляющими экскурсанта, а наоборот, увлекающими его в интереснейшее путешествие по русской истории. Среди необычных экскурсий – посещение царской трапезной, квасной палаты, крестьянской избы, подъем на Распятскую колокольню и многое другое.

Даже простая прогулка по вековым липовым аллеям Александровского Кремля приносит огромное удовлетворение. 

Александров – на первый взгляд, город вроде бы обычный. Но только на первый. С него начинается история российского освоения космоса – холоп Никитка, пристроив за спину сделанные им деревянные крылья, спрыгнул с Распятской церкви-колокольни, хотел доказать, что и человек может летать. Это о нем написано было в царском указе: «Человек не птица, летать не должен. А если кто приделает себе крылья деревянны или еще какие, подлежит…» Чему подлежит – узнаете в музее-заповеднике (а нетерпеливым все-таки сообщим: Никитку-холопа в кино посадили на бочку с порохом и взорвали ее, а в реальности дело было хуже: посадили на кол. Что ж, времена определяют нравы).

Продолжим тему особенности Александрова. Здесь родилась опричнина, выросшая затем в ЧК-НКВД-ГПУ-КГБ-ФСБ. Именно здесь появились: первая русская провинциальная типография, первая консерватория (школа хорового пения). Это место стало первым «сто первым километром» - при Петре Великом сюда были сосланы его сестры, по подозрению в политической неверности ему, в после его смерти – дочь Елизавета Петровна. Здесь произошла одна из первых русских революций – осенью 1905 года восстали рабочие Александрова и близлежащих городов, и в течение нескольких дней существовала «Александровская республика» под руководством рабочего-ткача Ф.И. Калинина. Проезжая впоследствии поездом через Александров, российский император Николай II велел задернуть шторки в вагоне, чтобы не видеть «мятежного города».

В Александрове поставлен один из первых храмов (1903), посвященных преподобному Серафиму Саровскому. В настоящее время в городе действуют: Троицкий и Христорождественский соборы, храм Серафима Саровского, церковь иконы Преподобной Боголюбской Божьей Матери, храм в близлежащем селе Старая Слобода. Неподалеку, в селах Махра, Лукьянцево, Арсаки находятся действующие монастыри.

Полезно провести свободное время можно в первом в СССР (естественно, и в России) музее сестер Марины и Анастасии Цветаевых (Марина несколько раз приезжала во время первой мировой войны в Александров к сестре Анастасии, жившей здесь с семьей. В «Истории одного посвящения» М. Цветаевой городу Александрову уделено достаточно много места). Музей сестер Цветаевых ежегодно, в июне, проводит большой Цветаевский праздник с приглашением российских и зарубежных работников культуры и искусства.

Скрасить досуг вы можете в выставочном зале Александровского художественного музея, где представлены живописные, графические, декоративно-прикладные изделия как местных мастеров, так и выдающихся художников Москвы, Петербурга и других городов России. Побывать в 19-ом веке – «В гостях у купца Первушина», «На купеческой ярмарке», на пасхальной неделе, масленице, отпраздновать «Новый год в купеческой усадьбе», и повеселиться в «Святки-колядки», можно в усадьбе купца Первушина. 

В городе два больших кинотеатра, с большими экранами, отличным звуком, удобными креслами. Рестораны, каждый со своей оригинальной кухней; много кафе. Несколько гостиниц разного уровня. 

Вы хотите отдохнуть от стремительного темпа мегаполиса? Прекрасный вариант уикэнда – поездка в Александров. Познакомьтесь с нашими достопримечательностями, дайте отдых душе и телу. Что душе вашей угодно - выбирайте для ее отдыха. А для отдыха тела рекомендуем баню «Традиция».

Самым старым районом города Алейска является поселение Малопонюшево, которое стало заселяться в XVII веке, людьми, прибывшими из Центральной части России.

Переселенцы, в основном, были из Курской, Воронежской и Тамбовской губерний. Малопонюшево основано в 1834 году. В 1850 году в ней было 11 дворов, а по переписи 1897 года – 72 двора, в которых проживало 534 человека.

Приходская церковь, магазины и школа находились в Большепанюшево, что в пяти верстах от Малопонюшева. Грамотность населения составляла 10 процентов. Школа размещалась в наемной квартире, в которой обучались 12 мальчиков. За обучение нужно было вносить оплату в размере 1 рубля в месяц. Учителем был крестьянин из села Кашино, с жалованием 50 рублей за период занятий, продолжительность которого была шесть месяцев.

27 января 1918 г. в Алейске была установлена власть Советов. Жители Алейска принимали самое активное участие в революционном движении и становлении Советской власти на Алтайской земле.

С 1923 – 1939 гг. Алейск имел статус рабочего поселка.

В 1924 году был образован Алейский район из волостей: Кашинской, Осколковской, Парфеновской, Савинской и частей Нечунаевской и Воробьевской. Райцентром был поселок Алейский.

В 1926 году, по статистике, в Алейске проживало 3041 человек.

Росту Алейска способствовало развитие пищевой и перерабатывающей отраслей. Так в 1926 году был построен механизированный маслозавод с паровым двигателем. В 1931 г. сахарный завод. В 1932 г. – мельзавод мощностью 5 тыс. т. продукции в год, на котором работало 164 человека. На территории мельзавода в то время были расположены – элеватор, три зерновых деревянных склада, зерносушилка и котельная. В 1936 г. на территории мелькомбината были построены и смонтированы - склад готовой продукции емкостью 300 тонн, электростанция на 275 киловатт для обслуживания подсобных механизмов комбината, механическая мастерская, душ для рабочих. Построен был двухэтажный восьмиквартирный дом для инженерно-технических работников. Каждая квартира имела три комнаты, водопровод, санузел и электроосвещение.

В 1936 г. начали свою работу - пищекомбинат, артели промкооперации, автотранспортные предприятия.

В этот период в Алейске работали две школы-семилетки, политшкола, два клуба, ветпункт, агропункт, кредитное товарищество, ссудно-сберегательная касса, лавки.

С 1935 года стали функционировать телеграф, телефонная станция на сто номеров и 250 радиоточек.

В 1936 году в Алейске проживало уже 14000 человек.

С января 1939 года Алейск был переименован в город районного подчинения.

С первых дней Великой Отечественной войны жители Алейска приняли непосредственное участие в защите Родины. Несколько тысяч горожан ушли добровольцами на фронт. В фонд обороны многие коллективы перечисляли средства на строительство боевой техники. Более 1800 алейцев были награждены боевыми орденами и медалями. Погибли и пропали без вести 7375 жителей земли алейской. По инициативе трудящихся в Алейске в память о земляках, павших в военные годы, сооружен мемориал Славы, открытие которого состоялось 29 октября 1977г.

С 13 января 1965 года согласно принятого Указа Президиума Верховного Совета РСФСР «Об изменении административно-территориальных делений Алтайского края» -Алейск стал городом краевого подчинения.

На сегодняшний день Алейск является городом краевого подчинения. Расположен он в центральной части края, на берегу реки Алей, в 120 км к юго-западу от Барнаула. Его территория составляет – 0,04 тыс. кв. км. Численность постоянного населения по итогам Всероссийской переписи 2002 г. – 28,6 тыс. человек. Плотность населения – 750 человек на 1 кв. км.

Ведущее место в объеме производства занимает пищевая и перерабатывающая промышленность. Главным зерноперерабатывающим предприятием является ЗАО «Алейскзернопродукт» им С.Н. Старовойтова. 70-летний опыт работы на российском и зарубежных рынках обеспечивает финансовую стабильность и создает широкие возможности для развития. Высокое качество продукции ЗАО «Алейскзернопродукт» неоднократно отмечено дипломами и медалями различных выставок- ярмарок.

В городе есть предприятия, которые выстояли и нашли себя в сложных рыночных условиях рыночной экономики. Это хлебокомбинат, Сахарный завод, Маслосыркомбинат, Мясокомбинат и др. 

Основную торговлю в городе представляет алейское горпо, имеющие в своей сети продовольственные и промышленные магазины и предприятия общественного питания. Кроме того, в городе развита сеть промышленных и торговых предприятий малого бизнеса.

С 1965г. город Алейск являлся городом стратегического назначения, т.к. здесь дислоцировалась Гвардейская Львовско-Берлинская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого 2-ой степени ракетная дивизия. В 2000г. ракетная дивизия была расформирована, а с 2001г. в Алейске дислоцируется 122-ая Гвардейская Волгоградско-Киевская ордена Ленина, краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова 2-ой степени мотострелковая дивизия. Сегодня дивизия осуществляет Федеральную целевую программу перехода в 2004-2007гг. на военную службу по контракту.

Культуру города представляют такие творческие коллективы, как муниципальный оркестр русских народных инструментов под руководством заслуженного работника культуры РФ Акатова Н.Н., народный ансамбль русской песни «Сударушка», который был создан в 1992 году. Он принимал участие в краевом фестивале «Гармонь - душа России», в городском празднике «Играй гармонь», в краевых фестивалях русского фольклора «Веселые голоса», а также в краевых телефестивалях им. Калинкина, где неоднократно занимал призовые места.

Заслуженным успехом у жителей города по праву пользуется народный хор «Ветеранов войны и труда». С 1997 года работает студия юных талантов - «Леди и бродяги». В городе работает сеть учреждений культуры: историко-краеведческий музей, центральная библиотечная система, Дом Досуга, Дом Культуры Российской Армии, школа искусств, Центр детского творчества.

Станция Алейская является крупным транспортным узлом Западно-Сибирской железной дороги, через нее имеют выход на железную дорогу Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский районы.

Железнодорожные и автомобильные трассы связывают Алейск с другими городами и районами края и Казахстаном.