Город Алатырь расположен в лесостепной зоне на юге Чувашской Республики, на правом берегу реки Алатырь при впадении её в реку Суру, граничит с Ульяновской областью, Мордовией и Порецким районами Чувашской Республики.

     Удаленность от столицы Чувашской Республики - г.Чебоксары составляет 198 км. Величина территории города составляет 41,7 кв.км. В инженерно-геологическом отношении территория его изучена недостаточно. Физико-геологические явления в районе города выражены в виде оврагообразований, древних и современных оползней, подмыва берегов, заболачивания и затопления паводками пойменных террас, рек. Оползневые процессы сильно развиты на Сурских, местами на Алатырском косогорах и оврагах общей площадью свыше 30 га.

     Климат умеренно-континентальный с холодной продолжительной зимой и теплыми, иногда дождливым летом. Средняя годовая температура воздуха 3,7 градуса, среднемесячная температура самого теплого месяца +19,4 градуса, самого холодного -12,4 градуса, преобладают юго-западные, западные и южные ветры.

Через территорию города проходит железная дорога Казань-Канаш-Пенза, имеющая важнейшее значение для осуществление пассажирских и грузовых перевозок. Автодорога Алатырь-Ядрин соединяет город с автомагистралью Москва-Нижний Новгород, шоссейной дорогой он соединен с г.Чебоксары через г.Шумерля и г.Канаша, а также с г.Ульяновск.

     Флора и фауна Алатырского района отличается большим видовым разнообразием. Вызвано это двумя факторами.

     Первый фактор – на территории Алатырского района встречаются три крупных природных зоны – широколиственные и смешанные леса, остатки таежной зоны, лесостепь. В местах встречи и переходов зон друг в друга наблюдается большое разнообразие биотипов, что приводит к большому видовому разнообразию в рамках сравнительно небольших территорий.

     Второй фактор – сильная складчатость геологического рельефа, наличие правого высокого и левого низкого берегов реки Суры, большая амплитуда увлажненности почв, их состава, что приводит к разнообразию микро- и макрорельефа, и, в свою очередь, опять же к биотопическому разнообразию на ограниченной территории и к увеличению видового разнообразия.

Герб Алатыря, Флаг Алатыря

Герб города утверждён Указом Императрицы Екатерины II 22 декабря 1780 года и представляет собой «Три золотых колчана, наполненные стрелами, в красном поле, в знак того, что сих мест жители сие орудие с похвалою употреблять умели». Восстановлен в качестве официального символа города решением Собрания депутатов города Алатыря от 29 мая 2009 года.

Изначально в верхней части герба 1780 года находилась колонна с короной — герб Симбирской губернии. Также существовали советская версия герба (1979 года) и различные модификации дореволюционного, активно использовавшиеся в 1990-х — 2000-х годах.

Флаг города — «прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба города Алатыря в красном и жёлтом цветах».

История города Алатырь. Основание города.

Возникновение города в XVI веке связано с русской колонизацией Поволжья. После основания в 1221 г. Нижнего Новгорода рубежи русских земель стали перемещаться на восток, и уже в XIV веке граница России с Золотой Ордой проходила по левобережью Суры, которая, являясь естественной водной преградой, к тому же активно застраивалась городами и острогами. В 1372 г. был основан Курмыш, в 1523 г. построен г. Васильсурск. Эти города усиливали русское влияние на Волге и Суре, способствовали развитию торговли и заселению этого района русскими, которые без городов здесь селиться опасались.

По преданиям близ будущего Алатыря существовал острог. Остроги (острожки) – небольшие городки, огражденные частоколом из свай, вверху заостренных, внутри которых размещались небольшие воинские отряды, несшие пограничную службу.

Датой основания города считается 1552 г.(в некоторых источниках 4 августа), и связана она с первым летописным упоминанием. Летопись, говоря о принятии Иваном IV решения идти на Казань, упоминает «Алатарь»: « И учал государь мыслити з братом своим со князем Владимиром Андреевичем и з боляры и с всеми воеводами, как идти х Казани и на которые места; и приговорил идти государь надвое, вмещения для людем, а самому государю идти на Володимерь и на Муром, а воевод отпустити на Казань и на Мещеру, а сходитца на поле за Алатарем».

Так и было сделано. 3 (13) июля русские двинулись на Казань из Коломны по двум маршрутам: Передовой и Большой полки и Полк правой руки - через Рязань, Полк левой руки, Сторожевой полк и царская дружина - через Владимир, Муром. К 4 (14) августа, проходя в среднем до 25 км в сутки, колонны соединились в Баранчеевом Городище на реке Суре.

Устройство. На первых порах «крепость» и «город» были понятия равнозначные. Без города не было крепости, без крепости не было города. Крепости для своего времени являлись грозными сооружениями.

Вот как первоначально выглядела крепость Алатырь: «В северо-восточном углу города, обращенному к устью реки Алатыря и Суры, на горе было устроено Иоанном Грозным укрепление, в форме пятиугольника, и ограждено снаружи рвом, а внутри бревенчатой стеной с дозорными и проезжими башнями.

Одна из башен носила название Силинской. На них стояли или чугунная пушка, или пищаль (затинная). Башни были дубовые, рубленные в четыре угла, с чердаками, крышами и лестницами внутри».

Длина рубленого города была 95 сажен, ширина 80 сажен. Внутри города была выстроена деревянная теплая соборная церковь. Невдалеке от собора размещалась съезжая или приказная изба, место суда и расправы, воеводский двор с людскими клетьми, поварней, ледником и конюшней. Далее стояли соляные амбары, кружечный двор, погреб, где хранилось «пушечное и ручное» зелье, и тюрьма. За укреплением невдалеке от Силинской башни по скату горы к реке Суре отстроили острог с караульной избой.

В 3-х верстах от укрепления поселены были ямщики, основавшие Ямскую слободу (ям – «станция, где меняют лошадей»). По высокому берегу реки Суры расположились казаки, образовавшие Казачью слободу. Западнее ее находилась Стрелецкая слобода, где жили стрельцы.

Удивительно, но далекая военная, героическая история города сохранилась в современных названиях: улица Стрелецкая, Басурманский овраг, Караульные горы, Воеводские луга и пр.

 Население. Население города, состоявшее из военно-служилых людей (дворян и детей боярских, пушкарей, затинщиков, стрельцов и казаков и пр.) прибыло сюда «из разных мест». Здесь служили стародубцы и рославцы, в начале XVII в. переводятся военнослужащие из Рязани, Тулы, Алексина, Мценска, Новосиля, Черня, Плова, Солова и др. городов.

Преобладали дворяне и дети боярские. Дворяне делились на московских, имевших поместья в Московском уезде, и городовых, которые несли военную службу по наряду. Перевод из московских в городовые было опалой и унижением и, наоборот, из городовых в московские – повышением. Ниже дворян были жильцы, служба которых оплачивалась сотнями четей (четь – 0,5 гектара хорошего качества земли) в поле и денежными окладами от 10 до 12 рублей. Ниже жильцов были дети боярские – первая ступень выслуги, дававшая возможность за службу получить дворянство независимо от происхождения.

Наиболее боеспособной силой были стрельцы. Они имели форменную одежду: характерные кафтаны и круглые отороченные мехом шапки. Главным оружием стрельцов была пищаль, заряды к ней носили на широкой перевязи – патронташе. В ближнем бою применяли бердыш, копье и саблю. Стрельцы также делились на московских и городовых.

В стрельцы отбирали молодых, сильных и «резвых» людей. Если стрелец оказывался не «резвым»,  его «метали»  со службы, «прибирая на его  место нового».

Служба стрельцов являлась пожизненной, отставку получали лишь инвалиды и глубокие старики. До середины XVII века стрелецкая служба была наследственной.  Поступающие в  стрельцы должны были иметь поручителей.

                                      слияние рек Алатырь и Сура

Каждый стрелец имел казенный двор, земельный участок, вел свое хозяйство. Им разрешалось заниматься торговлей,  содержать лавки. Стрельцы ежегодно получали государево денежное и хлебное содержание: по три рубля деньгами и по шесть четвертей ржи и овса.

Населялся город и «охочими людьми», стекавшимися со всех концов России, много было беглых крестьян. Заселение края, населенного мордвой, носило мирный характер. Русское правительство оставило за коренным населением все принадлежавшие ему земли, «куда ходили его соха и топор», взяв себе «дикие поля» и степи («ковыльные земли»), которые со временем и были заселены русскими.

Управление. Первоначально  Алатырь входил  в состав городов так называемого «Казанского разряда» и управлялся  Приказом Казанского дворца.

В 1583 году в разряд входили Казань, Нижний Новгород, Астрахань, Васильсурск, Козьмодемьянск, Чебоксары, Свияжск, Тетюши, Лаишев,  Алатырь, Арзамас, Курмыш, Кокшайск, Алать, Арск.

 Свою власть на местах Дворец осуществлял через воевод, которым подчинялось не только население города, но и всей округи.

При назначении воевода получал наказ, в котором оговаривались его должностные обязанности. В наказах алатырским воеводам непременным был пункт, чтобы «на сторожах стояти бережно и осторожно и без перемены с сторож не съезжати, чтобы сторожи без сторожей ни на один час не были, чтобы воинские люди на наши украины безвестно не пришли».

Смена воевод проводилась торжественно. Новый воевода, приближаясь к городу, предупреждал старого о своем прибытии, следовал к соборной церкви и  водружал перед собором свое знамя.  Старый воевода со своей свитой  тоже направлялся к собору. Впереди него несли знамя и клали его на стол перед собором. Оба воеводы, сопровождаемые присутствующими, входили в собор, где совершался торжественный молебен.

В соборе же кропили святой водой городское знамя и передавали его новому воеводе вместе с ключами от города и казны. Затем все выходили из собора. Старый воевода прямо  с площади отправлялся в Москву.

«Сторожи государевы». Согласно первому русскому воинскому уставу, составленному в 1571 г. воеводой М.И. Воротынским и называвшимся «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе», сторожи (сторожевые наблюдательные посты в составе 4 – 10 человек) и станицы (небольшие конные отряды из 60 – 100 человек) высылались из пограничных городов на 100 км и более в сторону татарских кочевий; периодически сменяясь, они несли службу с 1 апреля до наступления зимы. Каждая сторожа вела наблюдение с места, поддерживала связь с соседними сторожами, подавала сигнал о подходе противника и оповещала о нем население. Станицы высылались на важнейшие направления и вели разведку разъездами. Кроме того, они уничтожали небольшие отряды татар, добывали пленных, иногда боем задерживали значительные силы, обеспечивая время для подготовки отпора врагу.

Первоначально Алатырь высылал своих сторожей и разъездных казаков на 2 сторожевых пункта: на 1-ю Мещерскую сторожу между рекой Барыш и Сурским лесом и на 2-ю сторожу на реку Шокшу между рекой Сурой и Мокшанским лесом и для разъездов и береженья направо от г. Алатыря на 20 верст до Мокшанского леса и до реки Киси, а налево на 40 верст к реке Суре и к устью реки Шокши.

В 1577 г. алатырские сторожи были выдвинуты значительно вперед. На 4 сторожи высылалось 30 казаков. 2 сторожи проходили по Карсанаевой речке, которая впадала в реку Барыш. Первая – от устья вверх на 15 верст, вторая – переезжая на другую сторону, еще длиною 15 верст до Большого Сурского леса. 2 сторожи проходили по реке Шокше. Первая от устья вверх 15 верст до впадения в нее реки Кивлея. Вторая от реки Кивлея вверх еще на 15 верст (верста до XVII в. 750 сажен; сажень – 1,52 м; с 1835 г. верста –1,0668 км; сажень – 2,13 м). 

В 1578 г. началась застройка старинной Карлинской укрепленной засечной черты (эта оборонительная линия была известна еще во времена Волжской Булгарии и шла от реки Свияги по правому берегу Карлы и далее по Бездне к городу Алатырю). Дополненная с востока Тетюшской, а с запада Алатырской она создавала укрепленную линию Тетюши – Алатырь – Темников. В степной местности линия представляла вал со рвом, в лесной – засечную черту, которая тянулась на сотни километров. Валы насыпали слоями из чернозема и трепела, каждый слой по двадцать сантиметров толщиной, трепельный слой обжигался разводимыми на нем кострами.

Засека – заграждение из лесных завалов на пути вероятного противника. Строили их так: деревья надрубали на высоте выше человеческого роста и верхушки пригибали к земле крест-накрест, закрепляя их рогатинами. Тонкие ветки обрубали, а толстые заостряли. На тропах ставились самострелы, капканы, способные переломать лошадиные ноги и т.п. О приближении врага предупреждали при помощи сторожевых огней и гонцов. Ширина засечных черт составляла от 40-60 м. до 40-60 км. В местах проездов для послов и торговых людей строились сторожи, с башнями и подъемными мостами ("засечные ворота"), которые оснащались артиллерией. В нижнем течении Алатыря это были Ардатовские (ныне село Старое Ардатово в 20 км севернее города Ардатова).

Алатырь. Симбирская улица (ныне улица Ленина). Фото нач. XX века

История города Алатырь

После того, как основанный на месте булгарского Сенбера русский Симбирск стал крупным административным центром, Горная сторона «висевшая» между Нижним и Казанью, оказалась «растянутой» между вершинами треугольника — Симбирском, Нижним Новгородом, Казанью. Южные её районы, а также юг нижнего Посурья с Алатырем (то есть южная часть Алатырской провинции), передаваемые от Казани к Нижнему и обратно, в 1780 году отошли к Симбирскому наместничеству (затем губернии). В том же году Алатырь стал городом. На Симбирск, кстати, ориентировалась в XIX веке и большая часть Чувашии, по крайней мере, культурно (влияние Н. Новгорода не шло дальше Ядрина, а Казань была центром татарским и исламским. В этом плане, Алатырь — город двух монастырей, крупный миссионерский центр стал культурным форпостом Симбирска.

Советская власть внесла свои коррективы в ситуацию: для молодых национальных автономий были «взращены» собственные политические, экономические и культурные центры. Так возникли Чебоксары и Саранск. Соответственно, тройная периферия, включавшая всю нынешнюю Чувашию, половину Мордовии, юго-восток Нижегородской и северо-запад Ульяновской областей перестала существовать. Реликт этой территории — общая периферия четырёх городов (Н. Новгорода, Чебоксар, Ульяновска, Саранска) с центром в Алатыре, место пересечения разных экономических зон влияния, исторических, культурных регионов и национальных ареалов. Отсюда до Саранска 145 км, до Ульяновска 160 км, до Чебоксар 185 км.

                                           карта республики Чувашия

Экономическое развитие города 

В 1893 году через город прошла железнодорожная линия Рузаевка - Свияжск, были построены депо и железнодорожные мастерские (позднее — паровозоремонтный завод).

До войны здешняя промышленность развивалась на старом дореволюционном фундаменте, в 1950-60-е же здесь построили заводы «Электроприбор» (чем нанесли непоправимый ущерб историческому центру) и «Электроавтомат», на базе бывших Центральных ремонтных мастерских (ремонт лесообрабатывающего оборудования) открыли электромеханический завод. Но дальнейшего развития подобная высокотехнологичная промышленность не получила. В 1965 году была введена в действие бумажная фабрика. Тем не менее, с конца 1960-х всё заметнее становится «застой» в развитии городского хозяйства и появляются первые признаки начинающегося отставания и упадка Алатыря на фоне других городов Чувашской АССР.

Невнимание к проблемам Алатыря и неуважение его интересов в годы советской власти привело к тому, что самый крупный и развитый город республики уже к 1980 году превратился всего лишь в 4-й по численности и экономической значимости. Алатырь развивался крайне низкими темпами: жилищное строительство финансировалось по остаточному принципу, его объёмы были значительно меньше, чем в других городах Чувашии, и не удовлетворяли даже текущие потребности; с 1970 по 1980 г. не было построено ни одного нового промышленного предприятия, имеющиеся производства не расширялись. Хроническое недофинансирование работ по благоустройству и развитию городской инфраструктуры привело к серьёзному отставанию Алатыря и в этой сфере (до сих пор в городе очень мало дорог с твёрдым покрытием и нет нормальной системы уличного освещения).

В 1976 году был разработан новый генеральный план Алатыря. Предыдущий был составлен в 1936 году, но так и не был реализован. Новый генплан постигла такая же участь: не были построены запланированные промышленные предприятия и современные жилые районы с развитой инфраструктурой, не развивалась транспортная система, так и не было создано необходимой базы для увеличения объёмов строительства и т. д. Соответственно, не был выполнен и основной пункт плана — увеличение населения города к 2000 году более чем в 2 раза (то есть с 46,4 тыс. чел. на 01.01.1975 г. до 90 тыс. — 100 тыс. чел. в 2000 году). Копившиеся в течение нескольких десятилетий проблемы ещё более усугубились в период кризисных 1990-х годов, пополнились новыми, и, в большей части, не решены по настоящее время.

Демография 

Численность населения Алатыря изменялась следующим образом: в 1795 г. в городе проживало 2830 чел., в 1825 г. — 3565. После постройки в 1893 году Московско-Казанской железной дороги, прошедшей через Алатырь, население города стало стремительно расти: в 1897 году оно составило 12 209 чел., а к 1915 году — удвоилось, достигнув отметки в 25 144 чел. и превратив Алатырь в крупнейший город на территории современной Чувашии (для сравнения — население Чебоксар в начале XX века составляло около 5500 жителей).

После 1917 года темпы роста населения города заметно снизились: в 1939 г. численность жителей составила 29 800 чел., в 1959 г. — 36 900 чел., в 1979 г. — 45 300 чел., в 1989 г. — 47 600 чел. Кризис в стране привёл к тому, что с начала 1990-х годов население города стало уменьшаться и составило по данным переписи 2010 года 41 500 чел.

Транспорт 

Через город проходит железная дорога Казань — Канаш — Пенза. Автодорога Алатырь — Ядрин соединяет город с автомагистралью М7 «Волга» Москва — Нижний Новгород — Казань. Кроме того, через город проходит дорога Нижний Новгород — Ульяновск.

Расстояние до г. Саранска — 147 км, до г. Чебоксары — 185 км; до г. Ульяновска — 160 км.

Внтуригородской транспорт представлен 4 автобусными маршрутами ГУП «Чувашавтотранс» и более чем 10 маршрутами маршрутных такси. По состоянию на 2011 год от автовокзала Алатыря действуют 13 пригородных маршрутов и 8 междугородних маршрутов (в Чебоксары, Нижний Новгород, Ульяновск, Шумерлю, Москву, Новочебоксарск, Канаш, Саранск).

Архитектура и достопримечательности  города Алатырь

Почти 500-летняя история города оставила в наследство большое число памятников церковной, гражданской и промышленной архитектуры. На сегодняшний день в Алатыре насчитывается около 90 зданий и сооружений, имеющих историческую и культурную ценность. Два из них являются памятниками федерального значения. Жилые дома, церкви и монастыри строились в различные исторические периоды, и зачастую являются уникальными объектами. Местные традиции деревянного зодчества и художественной обработки дерева в сочетании со стилевыми приёмами классицизма, модерна, эклектики, создают неповторимый колорит старинных улиц и переулков Алатыря. И это, в свою очередь, делает ещё более острым вопрос о необходимости принятия комплексных масштабных мер по восстановлению и реконструкции исторического центра города с целью сохранения неповторимой, самобытной культуры Алатырского края.

В число наиболее ярких и значимых памятников города Алатыря входят:

Православные храмы и монастыри 

Собор Усекновения главы Иоанна Предтечи (1703 г.) — памятник федерального значения

Николо-Знаменская церковь (1770 г., классицизм) — памятник федерального значения

Собор Рождества Пресвятой Богородицы (1747 г.)

Казанская (Пятницкая) церковь (1779 г., псевдорусский стиль), — находится в аварийном состоянии; пожар 2001 года уничтожил шатровую крышу колокольни

Крестовоздвиженская (Полевая) церковь[10] (1826 г., классицизм).

Иверская (Больничная) церковь (1846 г.)

Церковь Иакова Алфеева (1875—1895 гг.)

Церковь Рождества Христова (1755 г.), — находится в аварийном состоянии

Софийская церковь (1787 г.), — имеются утраты, используется как цех з-да «Электроприбор»

Собор Святого духа Свято-Духовой пустыни (1830—1833 гг.), — имеются значительные разрушения

Свято-Троицкий мужской монастырь (изв. с 1584 г.)

Настоятельские и монашеские покои (1820—1830 гг.)

Церковь Св. Сергия Радонежского (1800 г.)

Придел Божией Матери Казанской и пещерная церковь преподобного Серафима Саровского (1849 г.)

Киево-Николаевский Новодевичий монастырь (основан в 1639 г.)

Вознесенская церковь (1753 г.) — имеются утраты

Покровская церковь (1764 г.)

Надвратная Церковь Святителя Николая (1737 г.)

Алапаевск... Живописно раскинулся среди зауральских холмов и увалов, на берегу огромного пруда реки Нейва, старый по возрасту, но кажется вечно молодящийся город.

Алапаевск... По современным масштабам городок он небольшой, но старинный - один из первых на Урале.Богата его биография, славен и знаменит он мастерством умельцев своих, революционными традициями, продукцией, на которой стоит клеймо "сделано в Алапаевске"...

Первое русское поселение в устье речки Алапаихи возникло в 1639 году. В 1704 году по указу Петра великого здесь построили железоделательный завод. Он-то и дал жизнь Алапаевску, с тех пор и началась биография города-труженика.

Слияние Алапаихи с Нейвой

Металл, великолепный уральский металл, прославил Алапаевск. Прославили его и мастеровые русские люди. В Алапаевске трудился Игнатий Софонов (1800-1873), он смастерил и поставил на заводе первую в России водяную турбину. Рабочая династия Софоновых известна в Алапаевске с 1757 года.

Дед Игнатия был прислан в Алапаевский завод и работал здесь кузнецом. Отец Игнатия тоже работал на заводе - плотником, плотинным мастером. Во время строительства нового Нейво-Алапаевского завода отец взял сына в своё подчинение. После ухода с работы отца плотинным мастером стал Игнатий. Плотинный мастер того времени - должность важная и ответственная. Плотина была сердцем завода, вода приводила в действие все машины и установки. Плотинный мастер монтировал всё оборудование, следил за водным хозяйством.

После знакомства с Петербургскими заводами в 1834 году Софонов приступил к реконструкции водяного хозяйства Алапаевского завода. Он также разработал проект новой водяной турбины и начал строить её в алапаевских механических мастерских. К началу 1837 году турбину установили на Нейво-Алапаевском заводе.

Переход от водяного колеса, имеющего горизонтальную ось, к водяной турбине с вертикальной осью был смелым техническим шагом.

Первые русские турбины И.Е.Софонова превосходили заграничные. Однако почти четыре года русская печать молчала об изобретении алапаевского плотинного мастера.

Памятник И. Софонову

Управляющим Алапаевским заводом в то время был Илья Петрович Чайковский - отец великого русского композитора, сам выдающийся горный инженер, учёный, впоследствии - директор знаменитого петербургского технологического института.

В 1850 году по ходатайству И.П.Чайковского за дальнейшее усовершенствование и устройство механизмов новой конструкции турбины И.Е.Софонов был награждён Золотой медалью.

Однако выдающееся изобретение Софонова не пошло дальше Алапаевского округа. Крепостники, владельцы заводов по-прежнему предпочитали покупать машины иностранного происхождения.

30 июня 1854 года И.Е.Софонов был назначен на должность управителя Нейво-Шайтанского завода. Здесь он проработал восемь лет. В 1862 году Софонов переехал в Алапаевск, где и умер 9 февраля 1873 года.

Алапаевцы свято чтят память о своём земляке, талантливом механике и изобретателе И.Е.Софонове. В городе установлен памятник, имя И.Е.Софонова носит одна из улиц Алапаевска.

Памятник Софонову находится на ул. Ленина перед входом в филиал УГТУ-УПИ (Ленина 10) и прекрасно дополняет не только современный городской пейзаж, но и богатую историю провинциального городка.

Алапаевск - родина первого Совета рабочих депутатов на Урале. Он был создан в дни первой русской революции, в марте 1905 года, и просуществовал немало - 65 дней.

В центре Алапаевска

Как и многие уральские города, Алапаевск тоже вырос из завода. В начале XVIII века на Урале развернулось крупное по тому времени промышленное строительство. Первыми были построены в 1701 году Каменский и Невьянский заводы, третьим стал Алапаевский, заложенный в 1702 году казной. Горный начальник уральских заводов В.И.Генин писал: "...в прошлом 1704 году по указу Петра I... оный завод заведен и построен в Верхотурском уезде в черте Невьянской и Мурзинской слобод на государственной земле... на речке Алапаихе, которая впадает в реку Нейву от оного завода в двухстах саженях...".

Весенний парк в городе

С этого момента деревня Алапаиха начинает становиться заводским посёлком. Статус города Алапаевск получил в 1781 году.

Сегодня в центре Алапаевска сохранились черты старого металлургического центра. Это полуразрушенное здание молотового цеха, построенного предположительно в 1704 году, что делает здание цеха старейшим на Среднем Урале каменным строением.

Здание молотового цеха - самое старое на всем Урале

Перед цехом, на месте плотины, мост, за которым большая котловина, где прежде был пруд на реке Алапаихе.

Рядом старинный Свято-Троицкий собор, первый на Среднем Урале каменный храм. Храм был построен в 1702 году на средства прихожан. Он был перестроен в первой половине XIX века.

Свято-Троицкий собор

В 1824 году из-за нехватки воды завод перенесли с реки Алапаихи на более крупную Нейву. Здесь до сих пор действует редкая переливная плотина.

Ещё одна достопримечательность города - Екатерининская церковь (расположена в северо-восточной части города на выезде в направлении Верхней и Нижней Синячихи), одна из немногих действовавших на протяжении всего XX века.

Екатерининская церковь

Как уже сказано, в Алапаевске провёл часть своего детства великий русский композитор П.И.Чайковский. Исследователи связывают многие произведения композитора с влиянием алапаевского периода его жизни, к примеру "Детский альбом". В доме, где жили Чайковские создан музей. Он находится сразу после моста под которым полуразрушенный молотовый цех, точнее по ул. Ленина 30.

Памятник П.И. Чайковскому

Дом-музей П.И. Чайковского работает ежедневно с 11 до 16 часов, кроме воскресенья и понедельника. Но на территорию музея и в садик с беседкой вход открыт всегда.

Также в Алапаевске был красивейший каменный собор Александра Невского, разрушенный в советские годы. Сейчас не далеко от места, где стоял собор находится площадь Революции.

Площадь Революции

Ещё в Алапаевске можно посетить краеведческий музей (ул. Розы Люксембург, 30), бывший дом И.Сафонова, русского изобретателя первой паровой турбины. Музей с богатой историей, созданный в 1927 году, и обладающий богатой экспозицией и различными коллекциями. Работает с понедельника по субботу с 11 до 16 часов.

Многие из жителей нашего города знают, где находится Кокуйская яма (к ней можно проехать повернув с ул. Ленина налево на улицу Розы Люксембург, метров через 50 по левую сторону будет Кокуйка). Это было самое близкое место, где с давних пор добывали руду для Нижне-Алапаевского железоделательного казённого завода. За Кокуйской ямой находится улица Колногорова. До 1897 года будущую улицу пересекал глубокий лог, по которому стекали весенние и дождевые воды в Кокуйскую яму и наполняли её. Позднее этот лог был засыпан землёй. А место застройки домами за Кокуйской ямой назвали Заложьем. Образовалась проезжая улица, по которой сегодня идут автотранспорт и пешеходы.

Поднимитесь в сумерки на гору Ялуниху, и перед глазами предстанет индустриальный Алапаевск наших дней. Прямо перед вами - большая, но на половину не действующая производственная площадка. Это остановленный металлургический завод с домной. Застывшее дыхание когда-то крупнейшего предприятия города. Дыхание которое раньше не прерывалось ни на час ни днём ни ночью.

Слева, в полутора-двух километрах к югу, вы увидите приземистые корпуса станкостроительного завода. Чуть левее ещё несколько зданий производственного типа - металлообрабатывающий завод и завод железобетонных изделий.

С западной стороны территория деревообрабатывающего комбината и Берёзовского леспромхоза. В том же районе один из цехов бывшего Алапаевского рудника. Правее возвышается громада главного корпуса завода бурильно-крановых машин - Стройдормаш.

Территория АМЗ с домной

А теперь отвлечёмся от производственной темы. Посмотрите, какой красивый город в сумерках.

Невооружённым глазом виден Свято-Троицкий собор, а значительно правее - Екатерининская церковь. Кажется, что большую часть города занимает частный сектор из окон которого струится тёплый свет. Подумайте... Ведь именно так город выглядел когда только рождался. Удивительное свойство человеческого воображения воссоздавать былые картины не сравнимо не с чем. Наслаждайтесь этим.

Для тех, кто ещё не был на Ялунихе и не знает где эта гора находится - помогаю: находится она на восточной окраине города. Если ехать по ул. Ленина к Свято-Троицкому собору в сторону Нижней Синячихи (на север), то после моста нужно повернуть сразу направо (на ул.Чайковского). Эта дорога приведёт вас прямо к подножию горы Ялунихи.

В окрестностях Алапаевска - заслуживают внимания Верхняя и Нижняя Синячихи, между ними -мужской монастырь, в 17 километрах к югу - село Коптелово. Также интересны находящиеся недалеко от города скалы на реках Нейве и Реже.

Почему я упомянул об окрестностях города? Приведу небольшую историческую справку. В июле 1821 года на Алапаевском металлургическом заводе произошёл первый в России женский бунт, приведший к временной остановке завода. К началу революции 1905 года на заводе был создан первый заводской Совет, в состав которого входили и крестьяне.

5 июля 1918 года (в день, когда Церковь празднует обретение честных мощей преподобного Сергия игумена Радонежского) членов царской семьи, переселённых в Алапаевск, вывезли из города и в 18-ти километрах от него убили, ввергнув в одну из заброшенных шахт железного рудника Нижняя Селимская. Шахту, в которой погибли последние из Романовых алапаевцы назвали Межной.

После падения коммунистического режима сюда потянулись люди. В 1991 году около обвалившейся шахты был установлен Поклонный крест. На следующий, 1992 год, была построена Елизаветинская часовня. В 1995 году на этом месте было начато строительство мужского монастыря во имя Новомученников Российских. Я же в 2009 году, обдумывая эти события, написал стихотворение отражающее произошедшее.

Любимый город

Любимый город - спи спокойно.

Ты под защитой добрых сил.

В прохладу утра, в вечер знойный

Господь тебя всегда хранил.

А помнишь, времечко былое...

А женский бунт 20-х лет,

когда лишь право крепостное

давало право на обед.

Потом, народные волненья,

Совет рабочих и крестьян...

А светлый праздник обретенья,

что чёрным стал для Россиян.

Скорби, скорби мой славный город.

Ты сам частица той страны.

Бунтарский дух твой был расколот

и поднят в небо на штыки.

Оплачь - невинно убиенных,

чтобы потом твои сыны

не повторяли в поколеньях

ошибок горькой старины.

Теперь, мой город - спи спокойно.

Ты под защитой добрых сил.

Да будет дух твой так же стоек,

оплот твой свят и нерушим!

(21.09.2009 г.)

Высота центра города - 135 метров над уровнем моря.

Население города - 41 800 человек.

Телефонный код +7 343 46.

Почтовые индексы - 624600 и 624619. Код ОКАТО - 65 403.

Населённый пункт возник в 1811 году[6], а первое упоминание о селении связано с тем временем, когда представители восьми родов хори-бурят из Прибайкалья в XVII веке отделились и перекочевали в Агинскую степь в долины рек Ингоды, Аги и Онона. Постепенно бо́льшая часть их сосредоточилась по реке Аге, богатой пастбищами. С созданием новой административно-территориальной структуры тайшетства необходимо было найти постоянное место пребывания канцелярии главного тайши. Наиболее подходящим оказалось место, занимаемое ныне посёлком Агинским. Здесь появилось несколько юрт: для главного тайши, канцелярии, писаря, делопроизводителя, ямщиков. Затем поставили юрты, каждый род — свою, и образовался хотон — юрточное поселение.

Путешественник Г. Н. Потанин, проездом посетивший Агинское в 1898 году, в своих записях упомянул: «В Агинскую степную думу мы приехали 15 мая. Агинское селение состоит из двух улиц; в селении до 50 домов. Есть деревянная церковь, здание Степной думы, две школы: улусная и миссионерская — и до 7 торговых лавок, принадлежащих китайцам, есть одна лавочка, в которой торгует бурят…». В отчёте экспедиции Русского географического общества, исследовавшей в 1900 году жизнь и быт населения Агинской степи, указывается, что в Агинском тогда проживал 451 человек. Основным занятием бурят было животноводство, русские семьи занимались хлебопашеством. Ежегодно в начале зимы проводились торговые ярмарки, на которые съезжались купцы из Читы, Нерчинска, Маньчжурии.

Событием огромной важности явилось строительство и запуск в эксплуатацию в 1897—1901 годах маньчжурской веткиТранссибирской железной дороги (южный ход ЗабЖД), которая прошла по территории степной Аги в 37 км к востоку от Агинского. Активное участие в строительстве принимали и местные жители.

Степная дума просуществовала до 1903 года. Вместо неё были созданы две волости — Агинская и Цугольская. Родовые управы стали называться булуками, родовые старосты — гулва. Агинск превратился из полуосёдлого-полукочевого хотона среднего размера в большой посёлок.

В советское время Агинское продолжало расширяться. В 1921 году была открыта больница на 10 коек. В 1927 году построен сельский клуб с библиотекой (ныне Дом детского творчества). Через два года в домах появилось радио. В 1930 году вышел первый номер аймачной газеты «Хамтын ажалша». Первых учащихся (в двухэтажном деревянном здании) принял Агинский педагогический техникум. В 1936 году запущена в эксплуатацию паровая мельница за рекой Агой. Через два года построено кирпичное здание под электростанцию.

В годы Великой Отечественной войны Агинское превратилось в штаб по оказанию помощи фронту, организовывавший отправку людей, лошадей, теплой одежды.

Фрагмент здания мэрии. Агинское. Июль 2012

С 1965 году начался новый этап развития посёлка. Строились жилые дома, магазины, детсады. Были введены в эксплуатацию маслозавод, электроподстанция, лесхоз, промкомбинат, заготконтора с колбасным цехом. В центре посёлка появились Дом культуры, 16-квартирные дома, комбинат бытового обслуживания, стадион, госбанк, новые корпуса окружной больницы. В западной части — многоквартирные дома, автовокзал, АЗС, здание СПТУ. Был установлен памятник учёному-путешественникуГ. Ц. Цыбикову, разбит Центральный парк-сад, началось озеленение посёлка.

Здание администрации Агинского Бурятского округа. Июль 2012

Сегодня Агинское — современный благоустроенный посёлок, административный центр Агинского Бурятского округа. Здесь сосредоточены исполнительная, законодательная, судебная власти округа, подразделения федеральных структур. Посёлок не многоэтажный, с целыми кварталами деревянных одноэтажных домов. В последние годы появилось много красивых административных зданий, Дом спорта, Интернет-центр, гостиницы и рестораны.

Преобразился не только центр, но и окраины. Появились памятник легендарному Бабжа-Барас-баатару, пешеходный деревянный мост через реку Агу, арка на въезде, малые архитектурные формы в национальном стиле. Восстанавливается в прежнем архитектурном стиле Свято-Никольский православный храм и комплекс Агинского дацана.

Идёт активное возрождение пришедших в упадок производственных мощностей, развитие сервисных служб малого бизнеса. В посёлке работают Дом детского творчества, школа искусств, четыре общеобразовательные школы, гимназия, филиал Забайкальского государственного педагогического университета им. Н. Г. Чернышевского, спортивная школа, семь детских садов и яслей. Многие улицы носят имена жителей посёлка: путешественника Г. Цыбикова, Героя Советского Союза Базара Ринчино, партизана И. Татаурова, писателя Ж. Балданжабона, председателя исполкома Н. Бадмажабэ и др.

Само слово «абат» устойчиво сохраняет языковой диалектизм живших здесь сибирских татар. Вполне возможно, что оно позаимствовано из финно-угорских наречий.По преданию могущественный сибирский хан завещал земли, которые входят в настоящее время в состав района, своему потомку Абаку, который происходил из улуса Джуги. Впоследствии Абаку (его именем названа река близь с. Конево) царским правительством был пожалован княжеский титул. Вторая версия - в 1697 году, защищая Абацкую крепость, погиб казак Абацков. В 1695 году образовалась Абатская слобода. В 1710 году в слободе было уже 9 деревень и учтено 177 дворов, 473 мужских и 402 женские души. Экономическое развитие Сибири настоятельно выдвигало задачу улучшения транспортных связей между районами, прокладку прямых и более удобных трактов. 15 августа 1759 г. губернатор Соймонов издал указ об учреждении новой дороги и «.. .когда дорога будет измерена и описана на 200 сажен по обе стороны, надлежит определить, сколько построить почтовых избушек, чтобы одна от другой не более 26 и не менее 20 верст были...». Для строительства выделялась команда из 22 казаков. Строили эту дорогу также крестьяне из нескольких крепостей, в том числе и из Абатской. Он же рекомендует местным властям: «...чтобы по тракту деревни были, чтобы проходящие, имеется в виду арестованные, и проезжающие команды обогрев имели». Со строительством этой дороги расстояние прежнего тракта (Абатск - Викулово - Тара) сокращается на 150 верст. Со строительством Ишимской линии военных объектов, плодородные степи Приишимья становились хорошо защищенными и привлекали внимание многих земледельцев. Из центральных областей России стали приезжать переселенцы. Они роднились с местными, закреплялись на новых землях. Таким образом, народонаселение Сибири, в том числе и Абатского, прирастало за счет вольных и невольных (рекрутский набор) переселенцев. Время шло, село росло, росла и Абатская слобода. В 1822-1823 гг. образовалась Абатская волость. Местоположение села Абатского на пересечении великих трактов сыграло в его истории значительную роль. С первой половины XVIII века с. Абатское становится известным как крупное торговое село. В то время здесь была одна улица - Центральная. По ней возили грузы, которые шли по всему Сибирскому тракту. На этой улице в доме И.И. Константинова ночевал А.П. Чехов, когда совершал путешествие по Сибири и Дальнему Востоку в 1890 году. В селе Абатском ежегодно проходили две крупные ярмарки и еженедельно по субботам - торжок. Зимняя, так называемая Крещенская ярмарка длилась с 29 декабря по 7 января. Крестьяне продавали сельскохозяйственные продукты и сырье. Особенно много привозили рыбы, кож, масла, меда, дров, а купцы доставляли сахар, пряности, хозяйственную утварь из металла. Обычно на ярмарке продавали лошадей. В цене были пилы, топоры. Абатские мастера славились изделиями из глины, валяной обуви. С 24 по 30 июня проходила Петровская ярмарка. Горели на солнце ткани шелковые, разноцветные ситцы, раздавался звон серебра, пахло салом, вяленой, соленой, свежей, сушеной рыбой, овчинами и кожей. Петровская ярмарка заканчивалась престольными праздниками.

12 ноября 1923 года в составе Ишимского округа Уральской области образован Абатский район.

1 января 1932 года — район упразднён, территория вошла в состав Маслянского района.

25 января 1935 года — район образован вновь в составе Омской области.

14 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР  Абатский район включён в состав Тюменской области.

Название «Абан» происходит из ассанского языка и в переводе означает «медвежий угол». Ассаны обитали по реке Усолке и в низовьях реки Чуны. К XVII веку были ассимилированы эвенками[6].

Абан был основан посадскими разночинцами братьями Туровыми из Тасеевского острога между 1745 и 1762 годом. Впереписной книге податного населения за 1762 год, указывается, что в Тасеевском присуде Енисейского уезда во время третьей ревизии 1762—1763 годов существовала Абанская деревня и в ней насчитывалось 55 жителей, в том числе 28 душ мужского пола, все носящие фамилию Туровых[7].

Заселение Абана осуществлялось принудительным переселением, производимым правительством при освоениии Сибирского почтового тракта и добровольной крестьянской колонизацией.

В 1859 году в деревне Абанской, входившей в состав Канского округа, насчитывалось 497 жителей при 74 дворах. Успех массового заселения этой территории связан с деятельностью князя Волконского, который расселял переселенцев. С его именем связано образование в 1911 году Абанской волости, в которой насчитывалось 1190 жителей. При участии Волконского в Абане были построены церковь, школа, больница, ветлечебница.

С 1924 года Абан — районный центр, число его жителей составляло 2493 человека. Массовая застройка посёлка началась в 1920-х годах, после окончания гражданской войны.

Наибольшая численность населения в Абане была зарегистрирована в 1989 году при переписи населения. Тогда в посёлке городского типа Абан проживало 10,4 тыс. человек.[4]

Первые улицы посёлка

Первой улицей в Абане стала улица Береговая (совр. Набережная), выстроенная первыми переселенцами вдоль берега реки. Вторая улица – Большая (ныне Советская) была выстроена к югу, перпендикулярно Береговой. К 1887 году она оканчивалась кладбищем и часовней. Третья улица – Низовая, застраивалась вдоль реки, параллельно Береговой. Место пересечения их было центром Абана до конца XIX века. В первой половине того же века ссыльными поляками была застроена улица, которая теперь называется Первомайской. В начале XX века её стали называть Теребиловкой.

Заметным толчком в развитии стала Октябрьская революция 1917г. В послереволюционные годы Усть-Абаканское село становилось столицей от уезда до республики. В 1931 это село было документально переименовано в город Абакан и присвоен статус столицы Хакасии. В течении последующих 10-и лет город набирал обороты в развитии и его население увеличилось в четыре раза. Даже Отечественная война не смогла сильно повлиять на жизнь города. С 1972г. в Абакане невероятно быстро строятся его самые большие комбинаты и заводы, тем самым город заслуживает почётного звания одного из самых развивающихся городов России.

В связи с высокими темпами производительности, Абакан становится одним из перспективных центров Сибири. В городе помимо большого количества предприятий почти треть занимает парковая зона. Самым популярным считается Парк топиарного искусства. Экспозиции парка – это фигуры, сделанные или выстриженные из кустарных растений. Так, например, фигура кота в человеческий рост была сделана из стеблей дикого ячменя.

Также в Абакане расположен один из самых больших зоопарков Сибири. Он был открыт в 1972г. как живой уголок на одном из заводов. Сейчас зоопарк вырос до более 190 видов животных, четверть из которых занесена в Красную книгу.

В городе расположено несколько театров, но основными из них считаются Кукольный театр «Сказка», основан он в 1979г. и является единственным своего рода в Хакасии, и Драматический театр, открытый в 1939г. в честь Лермонтова. На Соборной площади расположен самый красивый православный храм города – Спасо-Преображенский собор. Основным его отличием считаются большие колокола и большое количество редких святынь. Недалеко от собора был возведён памятник Петру и Февронии, возле которого, по традиции, молодожёны просят святых о счастливой жизни.

Абакан также популярен своими необычными и красивыми статуями, расположенными по всему городу. Перед мебельной фабрикой расположен памятник стулу, а перед входом в здание ГИБДД красуется автомобиль ГАИ, сделанный как памятник. Город имеет свою Эйфелеву башню, возведённую в 2004г. Она высотой 14 метров и имеет статус самого романтического места в городе. Однако самой популярной статуей является Стела «Лора». Она расположена на въезде в город и изображает хакасскую женщину, а сверху изображена надпись «Абакан».